Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера mazda 3


Ремонт муфты кондиционера на двигателе 2,0 - Страница 4 - Сделай сам

Отправлено 29 Июль 2013 - 19:20

по-моему, не трёт.. зазор есть... но на сколько большой я х.з.

Отправлено 30 Июль 2013 - 11:20

не не трет,100% процентов

Отправлено 30 Июль 2013 - 15:18

Народ, всем добрый день!

Тема про ремонт муфты кондея на 2,0, но хотел проконсультироваться относительно двигателя 1,6.

Подлезть, частично раскрутить смог, но вот снять саму муфту к которой прижимается прижимная пластина не могу.

По схемам понял, что у 2,0 два отдельных ремня, один общий и отдельно на компрессор кондиционера.

А вот у 1,6 ремень единый.

Подскажите пожалуйста, как проще снять ремень, чтобы высвободить муфту и как его потом одеть, что не было проблем.

Заранее благодарю за помощь.

Отправлено 30 Июль 2013 - 18:47

ременя натяжитель снизу, а по сути всё идентично....  и винт и шайбы и муфта.

Отправлено 30 Июль 2013 - 21:01

большой рычаг, и за шкив крутишь, ремень в сторону по ручейку снимется... и надевать точно так же. на муфтц накинуть а на шкиф коленвала закручивая за болт давить на ремень сбоку.

не крутится ничего.. Вот подстава((((Вообще разобрал я все до момента снятия ремня... А тут все намертво стоит((( не крутится ничего

Отправлено 30 Июль 2013 - 23:44

мой отчет-вопрос...

снимаем колесо и видим защиту

снимаем ее и видим прижимную пластину

прыскаем ведешкой 

откручивал как то так

вах!!! что с ней????? она себе бок стесала!!!!

а это то об чего она это сделала...

снимаем кольцо

снимаем ремень-крутил зацентровой болт верхнюю круглую штуку... она крутилась не равномерно почему-то... это у всех так?

вообщем в итоге в титаническими усилиями ремень снял

и не могу снять оставшуюся эту хрень....

какона снимается то? 

Отправлено 31 Июль 2013 - 09:05

сналача провод от муфты отсоедени и там внутри ещё один стопор есть его сними на фото № 8  у тя он виден внутри и далеко)

Сообщение отредактировал nairi: 31 Июль 2013 - 09:05

Отправлено 31 Июль 2013 - 09:58

сналача провод от муфты отсоедени и там внутри ещё один стопор есть его сними на фото № 8  у тя он виден внутри и далеко)

спасибо)

я думал ее потом снимать...

а стопор этот как и первый разжимной? или его наоборот надо стягивать?

Отправлено 31 Июль 2013 - 10:41

разжимной.. я долго с ним колупался..  лень было ехать в магаз за этим съёмником  

Отправлено 31 Июль 2013 - 10:48

разжимной.. я долго с ним колупался..  лень было ехать в магаз за этим съёмником

спасибо. правильно ли я понимаю-вот первое стопорное кольцо снял.потом разжимаю внутренее стопорное и в этот момент тяну на себя все это, и снимается эта конструкция, там муфта, ее отсоединяю и все. так?я просто немного не пойму как это внутреннее разжать... там есть куда разжимать то?и еще вопрос-вот то что прижимная у меня стесалась так сильно, это говорит о том что там плохо отрегулированно было?надо ли ее зачищать с удалением этого бугра появившегося?

Отправлено 31 Июль 2013 - 10:54

точно.. внутрь надо...  пардон.. а дальше я х.з.

ты внешнее кольцо снял, сама муфта остаётся, а хрень с подшипником разве не снимается? посмотри ещё раз фотографии с первой страницы

Сообщение отредактировал Uran [238]: 31 Июль 2013 - 10:55

Отправлено 31 Июль 2013 - 10:58

точно.. внутрь надо...  пардон.. а дальше я х.з. 

ты внешнее кольцо снял, сама муфта остаётся, а хрень с подшипником разве не снимается? посмотри ещё раз фотографии с первой страницы

просто во всех мануалах чтоя смотрюhttp://www.drive2.ru...ournal/1542312/там второе стопорное вообще не трогают пока эту хрень не снимут...не снимается у меня эта хрень(чтоу меня на последней фото... я уже близок к том учтобы подшипник раздолбить... все равно его менять...она крутиться но на меня не тянется-прикипела капитально видимо...

Сообщение отредактировал umnicus: 31 Июль 2013 - 11:02

Отправлено 31 Июль 2013 - 11:56

вооо! я говорю. второе кольцо разжимное!!  вот как раз там его видно... подшипник снимается.. стаскивай.

Отправлено 31 Июль 2013 - 19:56

еле снял этот шкиф...

снимал так

вот она, электромагнитная хрень

стопорное кольцо не смог)

видимо придется покупать чем снимать.

вопрос... ремень кондея отдельно имеет смысл сразу заменить? там камни есть,но немного, одна крайняя канавка немного пару см треснула. вцелом норм ремень.

или лучше менять его, еще один и ролик все сразу?

Сообщение отредактировал umnicus: 31 Июль 2013 - 20:06

Отправлено 31 Июль 2013 - 22:35

Раз залез, лучше уж поменять или потом снова полезешь? Зима скоро)))

Отправлено 01 Август 2013 - 10:31

думаю нет смысла менять если ролик натяж живой если ты его имеешь ввиду,(хотя он к кондею не причем)

+ ремень  , также если он в не треснутый нет смыла менять. новый не значит лучше заводского

Отправлено 01 Август 2013 - 10:54

Мужики, ну помогите.

Неужели у кого 1,6 все с кондеями хорошо?

Как на двигателе 1,6 ослабить натяжение единого ремня?

По какому принципу там работает ролик натяжения (в какую сторону крутить чтобы ослабить, как потом закрутить).

Заранее благодарю за помощь!

Отправлено 01 Август 2013 - 11:58

Отправлено 01 Август 2013 - 23:08

новости с полей сражений

нашел таки шайбы эти..у меня 2 штуки стояло, вот их размеры кому интересно

не смог нормально муфту отсоединить, вышло так

к вопросу о замене ремня-он вот такой.надо менять?

Отправлено 01 Август 2013 - 23:19

Отправлено 02 Август 2013 - 00:23

меняй

по каким критериям это определяется?

чтобы я сам понимал)

и самый главный вопрос-я когда ремень снимал, вкрутил и по и против часовой за болт по центру верхней штуки по которой ремерь ходит... и крутилась она не равномерно... то нормально то тяжело шла... так и должно было быть? и можно ли ее вообще крутить было?

Сообщение отредактировал umnicus: 02 Август 2013 - 00:30

Отправлено 02 Август 2013 - 10:32

коленвал-то? ппц... учите МАТчаст. в частности устройство автомобиля.  4 такта работы цилиндра.

Отправлено 02 Август 2013 - 10:46

Привет, и к этой теме вопрос назрел.

Вчера включил климат, сунулся под правое колесо и что я наблюдаю, прижимная пытается крутиться, но почему то у неё это получается как то странно, прокручивается она и все тут. Признак чего это?Не правильный зазор?или умерла муфта?

Отправлено 02 Август 2013 - 18:06

меняй

по каким критериям это определяется?

чтобы я сам понимал)

и самый главный вопрос-я когда ремень снимал, вкрутил и по и против часовой за болт по центру верхней штуки по которой ремерь ходит... и крутилась она не равномерно... то нормально то тяжело шла... так и должно было быть? и можно ли ее вообще крутить было?

слушай!!! если ты не понимаешь как работает двигатель то крутится легко то не легко ..то есть я как понял ты ваще от машины далек!!))))

Сообщение отредактировал Uran [238]: 02 Август 2013 - 22:06

Отправлено 03 Август 2013 - 11:21

Привет.Походу у меня такая же история.Во время езды внезапно перестал холодить кондей. В принципе с муфтой понятно.А вот почему это предохранитель выходит из строя?т.е если его поменять и неправильно подобрать новый может выйти из стоя следствие того из за чего он стал неисправен.Или я что то неправильно понял.

mazda3.ru

Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера

Данный материал является "римейком" моей заметки про ремонт шкива компрессора кондиционера CR-V третьего поколения, написанной мной несколько лет назад на форуме crvclub.ru. Метод применим не только для третьего поколения, но и для предшественников, только ими это востребовано гораздо реже. Почему? Об этом я написал в статье "Устройство, диагностика и ремонт кондиционера CR-V третьего поколения". 

Для ремонта потребуется пресс и токарный станок. Если с этим трудности, приглашаю к себе в cервис - необходимое оборудование имеется.

И ещё один вопрос, который мне часто задают: "надолго ли такого ремонта хватит?". Точно сказать не могу, но предполагаю, что примерно на столько, сколько эта муфта уже отработала. Во всяком случае первые из отремонтированных мной таким образом муфт благополучно работают третий год. 

Итак, ремонт муфты:

Старый подшипник выпрессовывается при помощи подходящей оправки (я для этого выточил специальную оправку). Стачивать развальцовку, удерживающую подшипник, не нужно - подшипник её выдавит сам (гидравликой всё таки давим). 
Подшипнику достаётся прилично - хорошо видна синюшная  полоса от перегрева.

После выпрессовки подшипника производится предварительная проточка шкива на станке для того, что бы убрать все неровности поверхности. Заодно выбирается фаска в центральном отверстии (примерно 3х3 мм) под фланец ведомого диска. 

После этого шкив очищаеся от грязи и ржавчины. 

Новый подшипник запрессовывается в шкив. Специально заточенным (а точнее затупленным) керном по окружности наносятся фиксирующие развальцовки.

После замены подшипника производится чистовая проточка на станке.

Затем на станке протачивается ведомый диск.  И вуаля! Как новые!

При проточке диска также снимается толщина у посадочного фланца (тот под которым на компрессоре регулировочная шайба) на величину суммарной выработки диска и шкива. 

Всё собирается на компрессоре и регулируется зазор между шкивом и диском. Теперь, когда поверхности ровные, зазор хорошо виден и его можно проверить щупом. 

По руководству зазор 0,5 ±0,15 мм, но я предпочитаю делать зазор в диапазоне 0,35 - 0,45 мм, чтоб оставался запас на дальшейшую выработку.

Зазор регулируется специальными шайбами, а можно станком подогнать фланец под "родную" шайбу.

Ну и перед окончательной сборкой не мешало бы отремонтированные и очищенные от ржавчины детали покрасить грунтовкой.

В некоторых случаях выходит из строя электромагнит. Казалось бы, чему там ломаться? Это просто катушка из медной проволоки. Однако есть чему - под компаундом спрятан термопредохранитель и его можно заменить.

Место нахождения термопредохранителя можно определить по небольшой неровности или трещинах на поверхности компаунда. Обычно он находится на противоположной стороне от проводов. 
Микродрелью с фрезой аккуратно слоями спиливаю компаунт, обнажая термопредохранитель с выводами.
Выкусываю старый, на его место прикручиваю и припаиваю новый на 190оC.
Заливаю место ремонта "Поксиполом" и разравниваю пока не застыл.
Покрасил и как новый!

sansanych-honda.ru

Ремонт муфты компрессора кондиционера Мазда 3

Наступление теплого времени года для автомобилистов предопределяет необходимость проверки работоспособности, а также профилактического обслуживания оборудования микроклимата авто.

В процессе эксплуатации система кондиционирования Mazda 3 накапливает разного рода загрязнения и при отсутствии должного ухода, происходит износ деталей охлаждающего комплекса.

Появление отказов в работе или признаки неправильной работы микроклимата являются поводом обратиться к мастерам сервисной технической помощи.

Строение и рабочий процесс механизма кондиционирования

  1. Компрессорное устройство. Создает давление смеси хладагента и масла в рабочем контуре. Представляет собой деталь цилиндрической конструкции, выполненной из алюминиевого сплава с добавлением полимерных композиций. Поставляется в сборе со шкивом и электромагнитным муфтовым соединением. На большинстве автомобилей Мазда используются компрессоры с роторным рабочем элементом, размещенным в корпусе в эксцентричном положении. В этой детали имеются углубления с алюминиевыми пластинами, выдвигающимися при вращении под действием центробежной силы. При протекании рабочего цикла пластины производят захват хладагента, в результате этого выполняется накачка давления в контуре.
  2. Радиаторный элемент. Служит для выполнения функции охлаждения циркулирующего фреона. Имеет спиральный тип строения и изготавливается из алюминиевого либо медного сплава.
  3. Дроссельный элемент. Выполняет регулировочные функции давления в системе.
  4. Ресивер. Проводит отделение посторонних примесей рабочей смеси, скапливающиеся в результате протекания рабочего процесса.
  5. Испарительный спиральный трубопровод. Здесь происходит поступление рабочей жидкости низкой температуры. Воздушные потоки, создаваемые вентилятором, охлаждаются и проходят в салон транспортного средства. Продолжительность протекания технологических процессов зависит от пользовательской установки температурного режима.
  6. Приводное муфтовое соединение шкива компрессорного устройства. Имеет конструкцию диска и магнитной шайбы, прижимается к диску, при включении микроклимата. Отвечает за осуществление приводной функции компрессора. В случае бездействия системы шкив вращается в холостом режиме.

При включении функции микроклимата происходит срабатывание электромагнитной муфты и передача приводного момента на компрессорную установку. Вследствие работы компрессора создается рабочее давление. С возрастанием этого показателя проходит возрастание температуры рабочего вещества, поступающего к радиаторному элементу. Здесь, под воздействием вентилятора, рабочая смесь охлаждается и поступает на испаритель. Далее воздушный поток вентилятора приносит прохладу внутрь салона автомобиля. В связи с вышеописанным становится ясно, насколько важен своевременный ремонт муфты компрессора кондиционера Мазда 3.

Некоторые неисправности, характерные оборудованию микроклимата

  1. Треск, возникающий в процессе функционирования компрессорного механизма. Подобный эффект вызывает износ подшипника электромуфты привода. Происходит выход из строя сепаратора либо посадочного места под подшипник, вызывающее увеличение зазоров. Это приводит к радиальным и осевым нагрузкам, приводящим к интенсивному износу комплектующих частей. В процессе эксплуатации в рабочем контуре происходит накапливание отходов износа составных частей. Это влияет на работоспособность компрессорного узла, ускоряя приход неисправного состояния. В результате может произойти заклинивание приводного шкива. На машине Мазда 3 устанавливается роторный компрессор, на других марках используются поршневые агрегаты. Роторный тип компрессоров может издавать треск по причине выработки рабочей камеры и поверхности пластин. Даже незначительный износ пластинчатых частей приводит к их подклиниванию. В этом случае происходит их торцевое биение о стенку рабочей камеры. Неисправности подобного характера могут привести к выходу из строя всего компрессорного узла без возможности восстановления. Нужно регулярно производить замену рабочей смеси и осмотры ресивера-осушителя.
  2. Запуск механизма микроклимата не производится. Такие явления может вызывать некорректная работа блока управления электроникой. Следует воспользоваться помощью специалиста-электронщика сервисного центра.
  3. Давление рабочего вещества ниже номинальных границ. Необходимо провести проверку уровня хладагента. Для этого потребуется обратиться в специализированное заведение технического обслуживания, чтобы была произведена заправка системы фреоном и маслом, имеющим специальный тип. Также есть возможность образования течей рабочей жидкости, приводящее к потерям смеси.
В автосервисе проведут комплексную диагностику оборудования микроклимата по демократическим ценам.

Заключение

С целью предотвращения возникновения разного рода поломок требуется периодически проводить технические обслуживания механизмов микроклимата, чтобы не потребовалась починка всей системы охлаждения автомобиля или, например, ремонт муфты кондиционера Мазда 3.

Необходимо обращаться в сервисные организации, обладающие положительной репутацией. Такие станции располагают оборудованием современного образца.

Технический персонал таких сервисов обладает необходимым багажом знаний, подкрепленных опытом. Каждый сотрудник является квалифицированным специалистом в отдельном направлении технической помощи.

Подобные организации характеризуются качеством выполненных работ. Диагностические и ремонтные операции проводятся оперативно и отличаются доступностью в денежном эквиваленте.

Возврат к списку

auto-kondey.ru

Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера

Подробности Создано 16 Июнь 2015 Просмотров: 7652

Данный материал является "римейком" моей заметки про ремонт шкива компрессора кондиционера CR-V третьего поколения, написанной мной несколько лет назад на форуме crvclub.ru. Метод применим не только для третьего поколения, но и для предшественников, только ими это востребовано гораздо реже. Почему? Об этом я написал в статье "Устройство, диагностика и ремонт кондиционера CR-V третьего поколения". 

Для ремонта потребуется пресс и токарный станок. Если с этим трудности, приглашаю к себе в cервис - необходимое оборудование имеется.

И ещё один вопрос, который мне часто задают: "надолго ли такого ремонта хватит?". Точно сказать не могу, но предполагаю, что примерно на столько, сколько эта муфта уже отработала. Во всяком случае первые из отремонтированных мной таким образом муфт благополучно работают третий год. 

Итак, ремонт муфты:

Старый подшипник выпрессовывается при помощи подходящей оправки (я для этого выточил специальную оправку). Стачивать развальцовку, удерживающую подшипник, не нужно - подшипник её выдавит сам (гидравликой всё таки давим). 
Подшипнику достаётся прилично - хорошо видна синюшная  полоса от перегрева.

После выпрессовки подшипника производится предварительная проточка шкива на станке для того, что бы убрать все неровности поверхности. Заодно выбирается фаска в центральном отверстии (примерно 3х3 мм) под фланец ведомого диска. 

После этого шкив очищаеся от грязи и ржавчины. 

Новый подшипник запрессовывается в шкив. Специально заточенным (а точнее затупленным) керном по окружности наносятся фиксирующие развальцовки.

После замены подшипника производится чистовая проточка на станке.

Затем на станке протачивается ведомый диск.  И вуаля! Как новые!

При проточке диска также снимается толщина у посадочного фланца (тот под которым на компрессоре регулировочная шайба) на величину суммарной выработки диска и шкива. 

Всё собирается на компрессоре и регулируется зазор между шкивом и диском. Теперь, когда поверхности ровные, зазор хорошо виден и его можно проверить щупом. 

По руководству зазор 0,5 ±0,15 мм, но я предпочитаю делать зазор в диапазоне 0,35 - 0,45 мм, чтоб оставался запас на дальшейшую выработку.

Зазор регулируется специальными шайбами, а можно станком подогнать фланец под "родную" шайбу.

Ну и перед окончательной сборкой не мешало бы отремонтированные и очищенные от ржавчины детали покрасить грунтовкой.

В некоторых случаях выходит из строя электромагнит. Казалось бы, чему там ломаться? Это просто катушка из медной проволоки. Однако есть чему - под компаундом спрятан термопредохранитель и его можно заменить.

Место нахождения термопредохранителя можно определить по небольшой неровности или трещинах на поверхности компаунда. Обычно он находится на противоположной стороне от проводов. 
Микродрелью с фрезой аккуратно слоями спиливаю компаунт, обнажая термопредохранитель с выводами.
Выкусываю старый, на его место прикручиваю и припаиваю новый на 190оC.
Заливаю место ремонта "Поксиполом" и разравниваю пока не застыл.
Покрасил и как новый!

sansanych-honda.ru

Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера в автомобиле Ford Focus 2

Вообщем случилась беда! Поехал по делам, солнышко пригрело, нажал на кнопочку A\C, а холодно все не становилось. Тут я заподозрил что то не ладное…

Первые мысли были что вышел весь фреон так как на фокусах это проблема известная- летит какая то трубка…

Приехал домой и начал все осматривать.

Видимых следов утечки не обнаружил.

Проверил все предохранители и реле кондея — все ОК. Поехал к заправщикам проверить на утечку — Заправлен полностью. Сказали копать в сторону компрессора и электромуфты. Поехал в сервис там сказали что скорее всего это сгорела эл. муфта, и полностью развеяли мои надежды, что это может быть всего контакт отошел. Так как электрика в тот день у них не было на работе предложили мне приехать на следующий день.

Я созвонился, расспросил и узнал что и как:

1. Муфта стоит приметно 15 т.р. 2. Компрессор в сборе 25 т.р. (+ заправка)

3 Перемотка эл. магнита муфты 4 т.р.

Не очень радужная перспектива… Подумал и полез сам смотреть что там случилась.

Снял защиту и первым делом проверил идет ли на муфту электричество (Идет значит сдохла муфта). Так как был опыт в намотке трансформаторов решил и туда залезть.

Да и была надежда что в нашей эл. муфте есть предохранитель как на мазде 3.

Начал процесс вскрытия. Следов гари я не увидел (уже хорошо), но и предохранителей тоже нету (у нас он предусмотрен в блоке предохранителей).

При замере сопротивления на муфте показало обрыв. Отсоединил катушку проверил есть сопротивление ~ 4 Ом. И в чем тогда проблема? начал ковырять разъем, он у нас состоит из 2х частей.

Значит проблема в контакте между штекером и катушкой.

Решил припаять намертво! после контрольного замера все — ОК. Залил эпоксидной смолой верх крышки.

Итоги замеров: Напряжение источника питания 12 Вольт Сопротивление катушки 3.8 Ом Ток 3 А Ток при неправильной полярности 4 А

(неправильно это когда мы — к + а + к -)

Собрал все дело проверил и красота… Все работает и денежки целы

Я вот думал что мне там хотели перемотать? Если бы в катушке случилось межвитковое замыкание, то первым бы сгорел предохранитель…

Так как толщина провода обмотки большая (замеры не делал).

Единственная сложность была со стопорными кольцами и с установкой компрессора на место. Шея болит, как так как все время в висячем положении… Надо же как - то смотреть туда.

Неудобно без подъемника…

 

 

 

Источник: https://www.drive2.ru/l/7186719/

[email protected]

login

тестовый вызов окна с регистрацией \ логином

carpedia.club


Смотрите также