Мазда 3 замена ремня генератора


3.1.4.4 Проверка и замена вспомогательных приводных ремней

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → Mazda → 3 (Мазда 3)

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА От правильного натяжения вспомогательного приводного ремня зависит срок его службы. Однако не перетягивайте вспомогательный приводной ремень, так как в этом случае могут выйти из строя подшипники генератора.

Проверка и регулировка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверку состояния ремня производите по всей его длине. При наличии износа, разлохмачивания или трещин необходимо заменить ремень. Желательно иметь в автомобиле запасной приводной ремень соответствующего типа.
2. Натяжение ремня считается правильным, если при нажатии большим пальцем руки на середине самой длинной ветви ремня прогиб ремня составляет 13 мм.
3. Для регулировки ослабьте верхнюю гайку крепления генератора и болт крепления кронштейна. Используя деревянный брусок, отожмите генератор от двигателя и отрегулируйте натяжение вспомогательного приводного ремня. После регулировки натяжения затяните верхнюю гайку крепления генератора и болт крепления кронштейна.
Замена
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ослабьте гайку верхнего крепления генератора и болт, крепящий кронштейн, затем, перемещая генератор к двигателю, ослабьте натяжение вспомогательного приводного ремня и снимите его со шкивов. На моделях с усилителем рулевого управления в первую очередь необходимо снять приводной ремень насоса усилителя рулевого управления.
2. Установите вспомогательный приводной ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение. При установке нового вспомогательного ремня повторно отрегулируйте его натяжение через 5 минут работы двигателя.
ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ НАСОСА УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ От правильного натяжения вспомогательного приводного ремня зависит срок его службы. Однако не перетягивайте вспомогательный приводной ремень, так как в этом случае могут выйти из строя подшипники генератора.

Проверка и регулировка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверку состояния ремня производите по всей его длине. При наличии износа, разлохмачивания или трещин необходимо заменить ремень. Желательно иметь в автомобиле запасной приводной ремень соответствующего типа.
2. Натяжение ремня считается правильным, если при нажатии большим пальцем руки на середине самой длинной ветви ремня прогиб ремня составляет 13 мм.
3. Для регулировки натяжения ремня ослабьте контргайку регулировочного болта, расположенную на основании насоса, и, вращая гайку регулятора, отрегулируйте натяжение ремня. Затяните контргайку.
Замена
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ослабьте контргайку, затем полностью отвинтите регулировочную гайку и снимите приводной ремень со шкивов.
2. Установите вспомогательный приводной ремень и отрегулируйте его натяжение. При установке нового вспомогательного ремня повторно отрегулируйте его натяжение после 5 минут работы двигателя.
ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ НАСОСА УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ/ ГЕНЕРАТОРА НА ПОЗДНИХ МОДЕЛЯХ 1,6 Л С марта 1987 г. используется один ремень для привода генератора и насоса усилителя рулевого управления на двигателях 1,6 л. Используемый плоский приводной ремень с нервюрами имеет более высокое натяжение.

Для регулировки натяжения вспомогательного приводного ремня необходимо использовать переходник.

Использование переходника КМ-612 для регулировки натяжения вспомогательного приводного ремня на поздних моделях с двигателями 1,6 л

Проверка и регулировка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ослабьте точку поворота генератора и регулировочные болты ремня и установите переходник.
2. Используя динамометрический ключ, затяните регулировочный болт моментом 55 Нм для нового ремня или 50 Нм для ремня, бывшего в употреблении.
3. Удерживая ремень в этом положении, затяните болты крепления генератора.
Замена
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Для снятия ремня ослабьте точку поворота генератора и болты и снимите приводной ремень со шкивов.
2. Установите приводной ремень и отрегулируйте его натяжение. При установке нового проводного ремня повторно отрегулируйте его натяжение после 5-ти минут работы двигателя.

automn.ru

Мазда 3 замена ремня генератора своими руками

Эта статья для тех, кто первый раз видит щиток приборов автомобиля, да и для тех кто мало обращает внимание на лампочки, стрелочки, указатели, которые сделаны для информирования водителя, о состоянии систем автомобиля.Если вы не автоэлектрик, а просто автолюбитель,то эта статья для вас.

Все лампы делятся на 3 цвета: Красные, Желтые и все остальные (зеленые синие, фиолетовые….) Красный цвет предупреждает о неисправностях системы, которые могут привести к серьезным последствиям, желтый большей частью информационный, есть исключения , касающиеся включения полного привода и других специальных устройств.

 Лампа аварийного давления масла. При включении зажигания она должна гореть, информируя о том, что она исправна, и при запуске мотора должна погаснуть через несколько секунд. Если мотор работает, а лампа продолжает гореть более 10ти сек, то мотор следует заглушить и проверить уровень масла. Если все в порядке – то попробовать завести мотор еще раз, и если лампа опять не погасла, то следует обратиться в автосервис. При работе мотора лампа не должна мигать, и если это происходит- то следует проверить уровень масла, если надо – довести уровень до нормы. Если с уровнем масла все в порядке,а лампа продолжает горетьили мигать,то следует отбуксировать машину в сервис. Эксплуатация мотора с мигающей или горящей лампой аварийного давления масла, может привести к серьезным повреждениям двигателя.

 Лампа исправности генератора. При включении зажигания она должна гореть, информируя о том, что она исправна, и при запуске мотора должна погаснуть, говоря о том, что генератор исправен. Если она горит, то ехать не рекомендуется. Следует проверить наличие на положенном месте ремня генератора, и если он на месте, то следует ехать в сервис. Лампа может загореться в пути, тогда следует проверить ремень генератора, при невозможности устранить неисправность, ехать дальше. Учитывая то, что чем новее аккумулятор, и меньше включено потребителей (фары, музыка, мотор отопителя, обогрев заднего стекла)- тем дальше можно уехать, прежде чем мотор заглохнет.

   Лампа исправности подушек безопасности (AIR BAG). Загорается при включении АСС или зажигания, через несколько (3-5) секунд гаснет, информируя об исправности системы. Если продолжает гореть, или вообще не загорается, значит система неисправна. На машинах не оборудованных подушками безопасности, или укомплектованными механическими подушками, эта лампочка отсутствует. При продаже нечестные продавцы, могут установить таймер на лампочку, который будет ее включать, и показывать что все в порядке. На это тоже стоит обратить внимание, проверить можно путем принудительного включения режима диагностики системы, в диагностическом разъеме.

 Лампа перегрева масла в АКПП. Обычно устанавливается на машины повышенной проходимости, и повышенной спортивности. При включении зажигания она должна гореть, информируя о том, что она исправна, и при запуске мотора должна погаснуть. Информирует водителя о том, что температура масла в трансмиссии близка к критической, следует прекратить движение, и дать маслу остыть, глушить двигатель при этом не надо.

 Лампа исправности АБС (анти блокировочной системы колес). Загорается при включении зажигания и гаснет через несколько секунд. При этом под капотом должен быть слышен звук включаемого на 1 сек. электромотора, информируя о том что система исправна. Если она горит, то система не работает и желательно ехать в сервис. Эксплуатировать машину можно, только надо учитывать что система АБС на работает (при нажатии педаль тормоза в пол, колеса заблокируются), при этом тормозная система работает как обычно. Может зажечься при полной неисправности ламп стоп-сигнала.

Лампа открытых дверей. Загорается всегда когда открывается любая дверь. Если горит при закрытых дверях, то, скорее всего какая то дверь не плотно закрыта. На некоторых автомобилях может отсутствовать.

 Лампа проверь двигатель, CHECK ENGINE или MIL (Motor Inspect Lamp) При включении зажигания она должна гореть, информируя о том, что она исправна, и при запуске мотора должна погаснуть, говоря о том, что система управления двигателем исправна. Если она не погасла, или загорелась во время работы двигателя, значит, в системе управления обнаружена ошибка. Надо доехать до сервиса и выяснить причину и устранить неисправность. Механические повреждения эта лампа не регистрирует, только неисправности электронной системы.

 Лампа напоминания о замене ремня ГРМ. При включении зажигания она должна гореть, информируя о том, что она исправна, и при запуске мотора должна погаснуть. Информирует о том, что приближается 100 000 км рубеж, и время замены ремня ГРМ. Если лампа горит при работе мотора, а на спидометре и близко нет 100 000 км, значит ваш спидометр скручен. Обычно есть на дизельных двигателях.

 Лампа наличия воды в топливном фильтре. Присутствует на дизельных двигателях. При включении зажигания она должна гореть, информируя о том, что она исправна, и при запуске мотора должна погаснуть. Если она горит, значит, в топливном фильтре есть вода. Её желательно слить с фильтра, и больше не заправляться на той заправке.

Лампа холодного и перегретого двигателя. При включении зажигания загораются вместе( для контроля исправности), либо сначала красная потом синяя. Показывают водителю температуру двигателя при отсутствии стрелочного указателя температуры. При нормальном температурном режиме ни одна из ламп не горит.

 Лампа включения 4й передачи АКПП. Эта лампа показывает водителю, есть ли у коробки возможность включения 4й (повышающей) передачи. Если она горит, машина едет на 3х передачах, если погашена – на 4х. Если лампочка горит постоянно, не зависимо от положения выключателя О/D, то электронный блок управления коробкой обнаружил ошибку, и надо попасть в сервис, для выявления и устранения неисправности.

 Лампа исправности стопов и задних габаритов. При включении зажигания она должна гореть, информируя о том, что она исправна, и при запуске мотора должна погаснуть. Если загорается при включении габаритов, или нажатия педаль тормоза- значит перегорела какая-то из ламп. Надо проверить и поменять лампу. На современных машинах эту функцию может выполнять АБС, при неисправности всех ламп стоп-сигнала, загорается лампа АБС и система перестает работать.

Указатели температуры и топлива, и выбранного режима АКПП. Топливо как правило показывает постоянно, даже при выключении зажигания. Не стоит по этому поводу напрягаться, электричество при этом не расходуется и это не является неисправностью. Температура – обычно прогретый мотор держит стрелку по середине шкалы, если стрелка поползла выше середины- значит, пошел перегрев. Не надо дожидаться ухода стрелки в красную зону, это уже совсем плохо. На некоторых моделях стрелочного указателя температуры нет, его там заменяют 2 лампочки. А ряд ламп с буквами- это указатель селектора передач, в каком положении он находится, а не какая передача сейчас включена. P- паркинг(стоянка), R- задний ход, N- нейтраль, D- движение вперед на всех передачах, 2- использование только 1й и 2й передачи, L- движение только на 1й передаче.

 Лампы указатели поворота. Лампа своим миганием показывает в какую сторону включен указатель поворота. Если включить аварийную сигнализацию, то эти лампочки будут моргать одновременно. Если какая то из ламп моргает в два раза чаще чем обычно, то перегорела внешняя лампа, и следует проверить внешние указатели поворотов.

 Лампа аварийного уровня тормозной жидкости. При включении зажигания она должна гореть, информируя о том, что она исправна, и при запуске мотора должна погаснуть. Если она продолжает гореть- следует проверить уровень жидкости в тормозном бачке. При износе тормозных колодок, уровень в бачке может уменьшится, и лампа будет гореть, сначала следует проверить состояние тормозных колодок, а потом доливать жидкость в бачок. Игнорирование этой лампочки может привести к потере тормозов. На некоторых моделях совмещена с указателем ручного тормоза.

 Лампа стояночного тормоза, горит всегда,при включонном зажигании, когда поднят ручник(стояночный тормоз), информируя водителя о том, что перед поездкой надо сняться с ручника, иначе машина будет плохо разгоняться, и кушать много топлива.

 Лампа не пристегнутого ремня безопасности. Загорается при включении зажигания, и не гаснет до тех пор, пока застегнете ремень безопасности. При наличии подушек безопасности, желательно пристегиваться всегда. Во время столкновения, и срабатывания подушки безопасности, не пристегнутый водитель сильнее ударяется об открытую подушку, чем пристегнутый.

 При включении зажигания она должна гореть, информируя о том, что она исправна, и при запуске мотора должна погаснуть. Информирут водителя о том, что пора долить жидкости в бачек омывателя.

 Лампа включения зимнего режима АКПП. Загорается при нажатии на специальную кнопочку,и показывает водителю то, что его автомобиль трогается со второй передачи, минуя первую. Это сделано для троганя с места, без пробуксовки ведущих колес, в условиях гололеда, или сильного снегопада. На дорогах обработанных антигололедным реагентом этот режим можно не использовать.

 Лампа индикации включения передних противотуманных фар, загорается при включенных габаритах, ближнем и дальнем свете. Если она горит- значит противотуманные фары включены, если нет- фары не горят.

 Лампа индикации включения задних противотуманных фонарей. Горит при нажатии соответствующей кнопки, и показывает что задний противотуманный фонарь включен. Используется во время снегопадов, туманов, и при условиях плохой видимости. На большинстве праворуких машин отсутствует.

 Лампа индикации включения обогрева заднего стекла.Работает при включенном зажигании указывает что заднее стекло обогревается. Включается соответствующей кнопочкой.

 Лампа перегрева катализатора. Загорается при включении зажигания,гаснет при запуске двигателя. Если лампа загорается во время работы двигателя- то значит возникли проблемы с двигателем, и катализатор перегревается, о чем свидетельствует загоревшаяся лампа. Если она загорается вместе с лампами АКБ, Неисправности задних ламп, то скорее всего вышел из строя генератор.

Источник: http://www.elektrik-avto.ru/index/objasnenija_lampochek_na_shhitkakh_priborov_avto/0-844 

Похожие новости:

Мастер класс от мастера кукол светланы михайловой Замена лобового стекла на ларгусе своими руками Смешное поздравление начальнице с днем рождения от коллектива Квартира ремонт своими руками фото Как приделать своими руками колесики к санкам

megahtml5games.ru

Как поменять ремень генератора на Мазде СХ 5 и других моделях своими силами?

Генератор и аккумуляторная батарея являются основными источниками энергии для потребителей бортовой сети автомобиля. В статье рассматриваются неисправности генератора, дается инструкция, как заменить ремень генератора Мазда СХ 5.

Неисправность генератора может привести к обездвиживанию автомобиля. Кроме того, если перестает работать генераторная установка, вся нагрузка по обеспечению электропитанием в бортовой сети ложится на аккумулятор. Он начинает быстро разряжаться и через время автомобиль не сможет передвигаться дальше. Такая ситуация в пути опасна, поэтому нужно выявлять вовремя неисправности и устранять их (автор видео — Андрей Флорида).

Генератор является электромеханическим агрегатом, поэтому возможны неисправности механического и электрического характера.

К механическим относятся следующие неполадки:

  • механические повреждения корпуса;
  • износ и разрушение подшипников;
  • износ прижимных пружин;
  • износ или обрыв ременного привода.

Из электрических неисправностей можно назвать:

  • поломку диодного моста;
  • замыкание, пробои и обрыв обмоток статора и ротора;
  • износ или выгорание щеток;
  • биение ротора;
  • неисправность регулирующего реле;
  • повреждение проводки.

Все что касается механических неполадок, их исправляют путем замены неисправных деталей и узлов. На генераторах старого образца порой необходима проточка контактных колец. Если повреждены статорные или роторные обмотки, они меняются в сборе. Перемотка возможна, но экономически невыгодна.

Генераторный агрегат на Мазда 6

При возникновении электрических неполадок необходима диагностика компонентов цепи, в том числе и проверка зарядки АКБ. Часто владельцы автомобилей сталкиваются с низким напряжением либо с перезарядом. При перезаряде следует проверить диодный мост и регулятор напряжения. Их замена может решить проблему.

Если агрегат выдает низкое напряжение, то причины могут быть следующие:

  • большая нагрузка на бортовую сеть;
  • пробой диода в выпрямителе;
  • слабое натяжение привода;
  • поломка регулятора напряжения;
  • плохой контакт на массу;
  • недостаточная зарядка аккумулятора.

Неисправные детали заменяются новыми. При большой нагрузке следует отключить от сети некоторых потребителей. Разряженную АКБ нужно подзарядить.

В каких случаях необходима замена ремня?

Признаком необходимости замены приводного ремня служит характерный свист. Об изношенности привода может говорить индикатор на приборной панели, показывающий снижение производительности генератора. Замена необходима при обрыве ременного привода. В этом случае автомобиль не сможет передвигаться.

Замена требуется, если привод имеет следующие дефекты:

  • трещины и разрывы – признаки износа;
  • обтрепанные края;
  • следы рабочих жидкостей;
  • слабое натяжение.

Производители рекомендуют делать замену через 60 тыс. пробега.

Трещины на поверхности привода

Пошаговое руководство по замене ремня

Перед процедурой следует приготовить новый расходник. Рекомендуется вместе с приводом менять натяжной ролик.

Схема установки приводного ремня

Для удобства выполнения работ машину нужно установить на подъемник или эстакаду.

Процедура замены состоит из этапов:

  1. Сначала снимаем защитный кожух картера, открутив гайки крепления.
  2. Затем нужно ослабить натяжитель, провернув верхний шкив, снять ремень.
  3. Далее устанавливается новый расходник.
  4. После установки следует отрегулировать натяжение.
  5. Затем устанавливаем на место все в обратной последовательности.

Процедура замены ремня несложная. Поэтому лучше не дожидаться его обрыва в дороге, а заменить его при первых признаках износа.

Цена вопроса

1. Генератор на Мазда 626 (цена от 5500 руб.) 2. Новый приводный ремень (цена от 500 руб.) 3. Натяжной ролик Мазда 3 (цена около 600 руб.)  Загрузка ...

Видео «Замена ременного привода подвесного оборудования»

В этом ролике показана замена ремня генератора на Мазда 3 (автор видео – канал За рулем).

avtozam.com

Замена ремня генератора Мазда 3 делается «на раз»

Замена ремня генератора Мазда 3 делается «на раз»

Если вам необходимо обслуживание вашей Mazda, тогда посмотрите на несколько причин выбрать для этого именно наш автосервис

Замена ремня генератора Мазда 3 для многих автолюбителей пустяковое дело. Хотя некоторые всё же предпочитают прибегать к помощи автосервиса.

Ремень генератора охватывает внешнюю сторону шкивов. Разность натяжений создаёт эффективное тяговое усилие. Оно определяет коэффициент тяги ременной передачи.

Минусом ременных передач является небольшой срок службы ремня привода.

Ремень генератора располагается на правой стороне двигателя. Для проведения замены или натяжения ремня специальных инструментов не требуется. Достаточно стандартного набора ключей. При замене - необходим, конечно, и новый ремень генератора.

Основной признак слабого натяжения ремня – это характерный свист. Он возникает при включении фар, радио и других потребителей электроэнергии. Причина его появления – проскальзывание ремня на шкивах, что ещё сильнее увеличивает его износ. При повышении нагрузки на генератор его шкив оказывает большее сопротивление вращению и силы трения между ремнём и шкивом становится недостаточно. Стоит отметить, что если ремень не способен нормально проворачивать вал генератора, то и аккумулятор будет постоянно разряжаться. К тому же не в полную мощность будут работать электрические механизмы автомобиля.

Периодически необходимо проверять натяжение и состояние ремня привода генератора.

Показанием к замене ремня являются наличие трещин, стёртые канавки и другие его механические повреждения.

Проверять и менять ремень генератора удобнее всего снизу машины. Для этого приподнимают переднюю часть автомобиля. Затем снимают переднее правое колесо и правый брызговик двигателя.

Растянутость ремня генератора проверяется по меткам на автоматическом натяжителе. Меток всего три. Одна из них находится на подвижной части натяжителя, а две на его неподвижной части. Если ремень в нормальном состоянии, то метка на подвижной части находится около правой отметки на неподвижной части натяжителя. В том случае, когда она сравняется с левой меткой  ремень слишком сильно растянулся и его необходимо заменить.

Для замены ремня генератора необходимо надеть ключ на 14 на болт натяжного ролика. Затем, преодолевая усилие пружины натяжителя, ролик взводится вверх и ремень освобождается. Старый приводной ремень снимается со шкивов коленчатого вала и вспомогательных агрегатов. Затем устанавливается новый ремень. Для этого его сначала одевают на все шкивы и вспомогательные ролики. А в последнюю очередь снова взводят ключом натяжной ролик и надевают ремень на него. После этого проворачивают за болт коленчатый вал, тем самым проверяя правильность установки ремня. По завершении работ возвращают обратно брызговик и колесо автомобиля.

Замена ремня генератора Мазда 3 достаточно лёгкое мероприятие. Но им нельзя пренебрегать. Ведь от ремня генератора зависит - будет двигаться машина или нет. Поэтому своевременная замена ремня, а также правильное его натяжение, позволит автомобилю бесперебойно работать.

Требуется ремонт или обслуживание вашей Mazda? Мы всегда готовы помочь! Нажмите сюда, чтобы увидеть подробности.

car-website.ru


Смотрите также