Мазда 3 буксует сцепление


Умирает сцепление то ли фиг знает, хелп! - Технические проблемы

Отправлено 27 Май 2010 - 22:44

Вообщем в понедельник сел за руль проехал несколько км, зашел в магаз, сел назад поехал... вдруг чувствую, что при нажатии и отпускании педали сцепления, она(педаль) как будто вибрирует под ногой, раньше такого не было... включение/выключение ДВС ни к чему не привело. залез на форум, почитал... кто грешит на выжимной, кто на маховик, а кто говорит, что заменой комплекта сцепы не избавились от сей траблы. Сегодня немного придавил со старта... и бахх не воткнулась вторая.. ну подумал не попал... поехал дальше и заметил, что скорости втыкаются как будто с препятствием... сначала не идет а потом проскакивает.. а так сцепление не ведет и оно не буксует... Ну я почти уверен что сцепа под замену, хотя может кто чего еще подскажет? если сцепа, то может кто подскажет код детали? что луче брать оригинал или екседи? 2004 год, 98к пробег 2.0л, сцепа не менялась. Заранее пасиба.

Отправлено 28 Май 2010 - 02:15

такая же фигня начинает твориться... даже думать не буду над проблемой. скоро планирую тупо поменять сцепление. диск. корзина и подшипник... сразу...

Отправлено 28 Май 2010 - 11:28

такая же фигня начинает твориться... даже думать не буду над проблемой. скоро планирую тупо поменять сцепление.диск. корзина и подшипник... сразу...

Сейчас планирую менять сцепление, на убитом некоторое время езжу. Да, педаль начала вибрировать. Нет уверенности, что дело в этом. Но на убитом сцеплении эта вибрация вполне отчётлива.

Кстати, запчасти сцепления раздельно не продаются.

Отправлено 28 Май 2010 - 11:32

ну я знаю.. я буду ставить оригинал 100%. планирую брать у ОД.

Отправлено 28 Май 2010 - 11:33

такая же фигня уже полгода где-то! Никто не знает, что это! началось при пробеге в 40000. Вибрация на холодную, потом исчезает! Кроме вибрации никаких минусов не заметил...

Отправлено 28 Май 2010 - 11:33

Кстати, запчасти сцепления раздельно не продаются.

Ну не совсем так, по отдельности продаются, вот только комплектом (корзина, диск, выжимной) покупать значительно дешевле, это раз, а два менять нужно именно комплектом.

Отправлено 28 Май 2010 - 11:35

ну я знаю.. я буду ставить оригинал 100%. планирую брать у ОД.

я заморочился поначалу менять, ребятки с Экзиста посчитали корзина-диск-подшипник - 4500+3500+2500 (всё оригинал), но это правда со скидкой.

Отправлено 28 Май 2010 - 11:39

я заморочился поначалу менять, ребятки с Экзиста посчитали корзина-диск-подшипник - 4500+3500+2500 (всё оригинал), но это правда со скидкой.

ты же знаешь, у меня вход с другой стороны

Отправлено 28 Май 2010 - 11:42

я заморочился поначалу менять, ребятки с Экзиста посчитали корзина-диск-подшипник - 4500+3500+2500 (всё оригинал), но это правда со скидкой.

ты же знаешь, у меня вход с другой стороны

знаю-знаю, что ты блатной)))

Отправлено 28 Май 2010 - 12:43

Думаю привести со штатов екседи, с доставкой нашел за 210 баксов. Onix На мою(2004 2.0 HB) должен подойти этот комплект. http://cgi.ebay.com/...T#ht_683wt_1167 ?

Отправлено 28 Май 2010 - 12:53

Кстати, запчасти сцепления раздельно не продаются.

Ну не совсем так, по отдельности продаются, вот только комплектом (корзина, диск, выжимной) покупать значительно дешевле, это раз, а два менять нужно именно комплектом.

Ждите в следующую субботу к вам на замену.

Да, интересен вопрос стоимости сцепления. У вас значительно дешевле, чем везде. Запчасти оригинал? Есть ли варианты сцепления? Дабы жечь безбоязненно.

Отправлено 28 Май 2010 - 12:54

а в чём его преимущество перед оригиналом?

Отправлено 28 Май 2010 - 13:08

Даже не знаю чем лучше, а может хуже оригинала, просто тут оригинал можно достать только у официалов, а там цены космос, позвоню позже узнаю... говорят еще есть сцепы на мазду 3 от фирмы SAHS. Оникс, может внесешь ясность, видел твой пост о том, что оригинал является сейчас самым дешевым вариантом и следовательно оптимальным. Ну а все-таки... оригинал, sahs, exedy плюсы/ минусы?

Отправлено 28 Май 2010 - 14:21

Даже не знаю чем лучше, а может хуже оригинала, просто тут оригинал можно достать только у официалов, а там цены космос, позвоню позже узнаю... говорят еще есть сцепы на мазду 3 от фирмы SAHS. Оникс, может внесешь ясность, видел твой пост о том, что оригинал является сейчас самым дешевым вариантом и следовательно оптимальным. Ну а все-таки... оригинал, sahs, exedy плюсы/ минусы?

У официалов не то чтобы космос. Где узнавал?

Отправлено 28 Май 2010 - 15:40

Ну думаю, что мои ответ где? - тебе мало что скажет )) я из Эстонии. Сейчас звонил неофициалам... рассказал симптомы, они сказали, что ооочен наврятле что трабл со сцепой, сказали что циллидер сцепления скорее всего накрылся.

Отправлено 28 Май 2010 - 15:54

Да Вы чего, где Вы цены то такие узнаете, зачем Эксист, задем Ебей???

Я не гарантирую, что у нас прям самые самые низкие цены, но зато в наличии и только оригинал.

Комплект для мазда3 1,6 - 4900рКомплект для мазда3 2,0 - 5470рдля держателей клубных карт от этой цены скидка 5%Замена комплекта сцепления мазда3 стоит - 4000р PS Исходя из такой раскладки по ценам за комплект не вижу смысла даже смотреть в сторону не оригинала.

Отправлено 28 Май 2010 - 16:01

Оних, так то оно так... но мне далековато до вас.

Отправлено 28 Май 2010 - 16:12

Оних, так то оно так... но мне далековато до вас.

Согласен, не сразу обратил внимание на Ваше местоположение.К сожалению, однозначно не могу ответить на Ваш вопрос, так как комплекты EXEDY для мазда3 мне еще не приходилось держать в руках по вышеописанным причинам.Судя по описанию по ссылке - все должно подойти, а вот фотография вызывает у меня некоторые сомнения, хотя могли сфотографировать комплект первый который попался под руку.

Отправлено 28 Май 2010 - 16:33

Спасибо, а что Вы думаете насчет возможности, что вышел-накрылся цилиндер сцепления?

Отправлено 08 Июнь 2010 - 16:57

друзья, та же ситуация. экседи, кстати, есть в мск в наличие, но их оч мало+нет выжимного в комплекте, только корзина и диск, эт комплекты, кот замена стока, стоят кстати оч сладко по 4800 примерно. если кому интересно - в л.с., дам контакт. у меня такой вопрос к Ониксу: насколько я понимаю(наслышан) практически всегда у мазд, если требуется замена сцепы, то и маховика тоже, это так? я знаю вы как-то протачиваете маховики, это решает проблему или просто отсрочивает ее? спасибо.

Отправлено 08 Июнь 2010 - 17:15

друзья, та же ситуация. экседи, кстати, есть в мск в наличие, но их оч мало+нет выжимного в комплекте, только корзина и диск, эт комплекты, кот замена стока, стоят кстати оч сладко по 4800 примерно. если кому интересно - в л.с., дам контакт. у меня такой вопрос к Ониксу: насколько я понимаю(наслышан) практически всегда у мазд, если требуется замена сцепы, то и маховика тоже, это так? я знаю вы как-то протачиваете маховики, это решает проблему или просто отсрочивает ее? спасибо.

Экседи конечно очень хорошо, но выжиного действительно в комплекте нет, а вот отдельно докупать выжимной подшипник будет совсем не айс, посмотрите сколько он стоит отдельно и сразу станет понятно где цена более сладкая оригинал или экседи, а менять выжимной при замене сцепления нужно.Остаюсь на своем - самая сладкая цена это оригинальный комплект: корзина, диск, выжимной - все остальное на сегодняшний день получается дороже.По поводу маховика - совсем не обязательно при замене сцепы менять маховик. В виду неадекватности цен на маховики мы их протачиваем, пока нареканий на роботу сцепления после проточки не было. Решение о проточке маховика принимается по факту его состояния, которое можно определить после снятия коробки и сцепления.

Спасибо, а что Вы думаете насчет возможности, что вышел-накрылся цилиндер сцепления?

Думаю, что такая возможно есть.

Отправлено 08 Июнь 2010 - 23:47

Сегодня немного придавил со старта... и бахх не воткнулась вторая.. ну подумал не попал... поехал дальше и заметил, что скорости втыкаются как будто с препятствием... сначала не идет а потом проскакивает.. +1 было такое два раза. инженер по гарантии развел руками. сцепа не буксует, пробегу 29. Дак че может быть то?

Отправлено 09 Июнь 2010 - 13:29

Tygarin - У меня проблема решилась заменой сцепления в сборе, а проблема была в корзине, зубчики были в разные стороны, а у основания и вовсе трещина здоровая. Выжимной шумел, но был не в хламе, диск тоже более менее еще пожил бы, но все же сцепление дело тако.. луче в комплекте и сразу. Сцепление купил SACHS в комплекте - выжимной, диск, корзина. Цена около 180 евро, работа 90

Отправлено 10 Июнь 2010 - 12:58

друзья, та же ситуация. экседи, кстати, есть в мск в наличие, но их оч мало+нет выжимного в комплекте, только корзина и диск, эт комплекты, кот замена стока, стоят кстати оч сладко по 4800 примерно. если кому интересно - в л.с., дам контакт. у меня такой вопрос к Ониксу: насколько я понимаю(наслышан) практически всегда у мазд, если требуется замена сцепы, то и маховика тоже, это так? я знаю вы как-то протачиваете маховики, это решает проблему или просто отсрочивает ее? спасибо.

Экседи конечно очень хорошо, но выжиного действительно в комплекте нет, а вот отдельно докупать выжимной подшипник будет совсем не айс, посмотрите сколько он стоит отдельно и сразу станет понятно где цена более сладкая оригинал или экседи, а менять выжимной при замене сцепления нужно.Остаюсь на своем - самая сладкая цена это оригинальный комплект: корзина, диск, выжимной - все остальное на сегодняшний день получается дороже.По поводу маховика - совсем не обязательно при замене сцепы менять маховик. В виду неадекватности цен на маховики мы их протачиваем, пока нареканий на роботу сцепления после проточки не было. Решение о проточке маховика принимается по факту его состояния, которое можно определить после снятия коробки и сцепления.

Спасибо, а что Вы думаете насчет возможности, что вышел-накрылся цилиндер сцепления?

Думаю, что такая возможно есть.

ну по этой причине экседи и сдал обратно)) теперь к вам за оригиналом)

Отправлено 17 Июль 2010 - 14:09

Думаю привести со штатов екседи, с доставкой нашел за 210 баксов. Onix На мою(2004 2.0 HB) должен подойти этот комплект. http://cgi.ebay.com/...T#ht_683wt_1167 ?

А на 1,6 оно подойдет? машина начала 2006 г.в.

mazda3.ru

Проблемы со сцеплением - Технические проблемы

Отправлено 23 Март 2017 - 17:29

Добрый день. Столкнулся с такой проблемой включаю 3,4 или 5 передачу, газ в пол обороты по тахометру резко поднимаются примерно на 500 об\мин и через пару секунд опускаются, DSC молчит при этом.

Пробовал выехать на сухой асфальт и тронутся с места резко колеса буксуют, DSC срабатывает.

Что это может быть? Буксует сцепление?

мотор 1,6 

Сообщение отредактировал LLITbIpJlec: 23 Март 2017 - 17:43

Отправлено 23 Март 2017 - 22:11

Да, скорее всего буксует сцепление. Основная причина - износ.

Отправлено 24 Март 2017 - 05:12

На морозе у меня шумел выжимной. Выжмешь сцепление шум проходит, как прогреется шума нет при включенном и выключенном сцеплении. Вот и начинаю думать может лепестки подпалились на корзине. При выжиме сцепы в педаль никаких вибраций не было.

Отправлено 24 Март 2017 - 09:10

Вот и начинаю думать может лепестки подпалились на корзине. сомнительно, но даже если есть такое, то значения не имеет. менять все равно комплектом все. 

Отправлено 24 Март 2017 - 09:23

Может подскажите номер комплекта если он есть, а то на экзисте только по отдельности все и какого производителя лучше брать помимо оригинала.

Отправлено 24 Март 2017 - 09:34

Отправлено 24 Март 2017 - 11:19

А кто что скажет про комплект сцепления KRAFTTECH ?

Отправлено 27 Март 2017 - 07:02

В общем не знаю что за чертовщина, но все само нормализовалось. Может влага каким-то образом попала? Сейчас у нас активно все начало все таить и луж очень много.

Отправлено 27 Март 2017 - 09:50

Отправлено 27 Март 2017 - 09:55

не указано 5 стп или 6 стп мкпп ? без разницы.

Отправлено 27 Март 2017 - 09:57

Отправлено 27 Март 2017 - 10:00

на 1,6 были 6-ступки? нет. там тема сразу по обоим моторам. 

Отправлено 04 Апрель 2017 - 01:30

Попробую по пунктам.

1) обороты подпригивают на 500 и плавно опускаются..  это сцепление

 2) шум коробки.. выжимаешь .пропадает..  это больше похоже на подшипник первичного вала  ( так как БЕЗ выжима вал всегда крутится. ВЫЖИМАЕШЬ останавливается..  выжимной наоборот выдает вибрации и звуки когда на него давишь ) 

 3) само собой все пропало.  все работает.  (сцепа сама не выстанавливается))))))))

смею предположить что на морозе дубеют сальники и масло попадало на сцепу.

проверь уровень и состояние масла в кпп и отсутствие течи масла на стыке двс и кпп

Отправлено 04 Апрель 2017 - 06:40

Проблема появилась не на морозе, а при оттепели. Масло не откуда не давит.

Масло проверю.

Отправлено 04 Апрель 2017 - 12:15

дык.. Сам писал  на морозе шумел выжимной .. никаких вибраций нет...  Я как прочитал так и ответил

Отправлено 04 Апрель 2017 - 13:18

Он и сейчас шумит пока не прогреется. Шумит следующим образом Запустил авто с автозапуска, минут 10 тарахтит, открываю гараж слышу шум, выжимаю сцепление и отпускаю - шум пропадает. Появляется только при повторном выжиме сцепы. Минуты 3 езды и шума нет никакого. Поэтому и подумал на выжимной. А пробуксовка диска сцепления сама исчезла Если бы сальник бежал, то она бы и до сих пор буксовала.

Отправлено 04 Апрель 2017 - 22:10

Да... похоже на выжимной...   проверь на холодную  (когда звук идет)  в этот момент вилка не вибрирует ??

mazda3.ru

Сцепления для Мазда 3 BK / BL Ремонт Мазда, Специализированный автосервис MAZDA: Мазда-СТО

Особенности замены сцепленияМазда 3 BK и BL

Добрый день. Поводом для написания данной статьи послужил вот этот вопрос::​

Ребята, всем привет! Начало буксовать сцепление (или так кажется), но раньше только когда намек на букс был, срабатывала DSC. Сейчас обороты лютуют, а скорость опаздывает. Точно да сцепление? Кто подскажет, где взять оригинал не по борщовской цене, и можно ли просто диск с корзиной взять EXEDY, например? Или вилку то же стопудово надо брать? Педаль не такая уж и жесткая. Долго еще можно проездить? Посоветуйте, плиз. Приятных выходных всем!​

Правда вопрос был задан про Мазда 3 ВК 2,0, а здесь мы рассмотрю комплект сцепления от Мазда 3 ВК 1,6 но принципиальной разницы нет и внешне они похожи, другими словами все написанное для М3 1,6, верно и для М3 2,0.​

Итак:   Самый характерный признак того, что сцепление нужно было давно менять, это когда сцепление начинает пробуксовывать.   Выражается это в том, что обороты двигателя растут не пропорционально набору скорости.   Обороты растут — скорость нет, потом, в какой то момент, может происходить как бы подхват и машина начинает ехать как обычно, а может и не происходить. Проявляться это начинает на более высоких передачах, затем и на более низких, крайняя стадия — машина совсем отказывается ехать.

   Второй признак, это то, что педаль сцепления становиться более тугой. Это замечают не все, так как происходит это постепенно и многие просто привыкают к более тяжелой педали не замечая изменений.

   Так же может быть эффект залипания педали сцепления (Вы отпускаете педаль, а она как бы неохотно возвращается обратно)

   Что делать при появлении признаков износа сцепления?- Если Вы способны самостоятельно понять что сцепление начало буксовать, значит нужно его менять.

- Если сомневаетесь, обратитесь в автосервис, обычно Вам проверят сцепление бесплатно и много времени это не займет.- Рассчитывать на то, что это глюк и может само пройдет, не стоит, не пройдет, а станет только хуже, в плоть до того, что машина потеряет возможность перемещаться самостоятельно.   Есть еще один подвох, езда с буксующим сцеплением приводит к сильному перегреву и износу маховика. Поэтому, можно довести маховик до такого состояния, что его поведет (по аналогии с тормозными дисками) и маховик придется менять, а стоит он не дешево.   Следующий вопрос который часто задают:

- как менять, комплектом или можно заменить только диск сцепления.

   Ответ однозначный, менять только комплектом. Да, в первую очередь изнашивается диск, но лепестковая пружина корзины сцепления со временем тоже устает, и если оставить старую корзину, она просто не будет обеспечивать достаточного усилия прижима и, в скором времени, даже с новым диском, сцепление начнет пробуксовывать.

   При этом очень часто встречаются случаи, когда корзина устает раньше диска, и даже при еще допустимой толщине накладок диска сцепления, из за усталости корзины сцепление начинает пробуксовывать.   Поэтому корзину нужно менять обязательно.

   Выжимной подшипник, тоже нужно обязательно менять, просто старый подшипник не переживет второй комплект сцепления, он просто развалится и, для его замены придется коробку снимать еще раз. Но, обычно, при замене сцепления, когда выжимной уже снят, ни у кого не возникает вопросов, зачем его нужно менять. Не нужно быть специалистом, что бы понять, что подшипник уже очень устал и просится на замену.

   И так, с тем что нужно покупать комплект: корзина, диск, выжимной мы определились.

   Теперь встает вопрос, что покупать. По критерию, цена / качество есть три варианта из которых стоит выбирать, это:

- Оригинал Мазда,- LUK

- SACHS

   На самом деле все это одно и тоже, во всех трех вариантах, внутри коробок будет лежать SACHS. Поэтому если выбирать из трех, берите то, что ближе лежит и дешевле на момент покупки.

   Рассмотрим что лежит в коробке на примере оригинального комплекта сцепления для Мазда 3 BK 1,6 (как уже писал выше комплект для М3 2,0 несколько отличается, но суть остается та же)

Z6Y1-16-50X — комплект для Мазда 3 1,6L3Y1-16-50X — комплект для М3 2,0​

Вот так выглядит коробка с оригинальным комплектом сцепления.​

Откроем и посмотрим что лежит внутри. Первое что нам попадается это сертификат. Далеко не все поставщики кладут в коробочки сертификаты.​

А вот и комплект: корзина, диск, выжимной с вилкой и опорный болт вилки.​

Далее рассмотрим содержимое комплекта по отдельности:Диск сцепления с одной стороны

Диск сцепления с другой стороны​

Собственно о чем и говорили, на каждой детали комплекта сцепления присутствует маркировка SACHS​

Корзина сцепления с другой стороны​

Вилка с выжимным подшипником​

Вилка с выжимным подшипником с другой стороны​

   Итак, на каждой детали стоит маркировка SACHS, с LUK будет то же самое.

   Что потребуется или может потребоваться еще в процессе замены, кроме комплекта:1) Как уже писали выше, если Вы слишком долго затягивали с заменой, может потребоваться замена маховика. Обычно это видно невооруженным взглядом, если маховик посинел и покрылся пятнами, скорее всего, его повело.

   В таком случае, лучше всего взять микрометр и замерить биение. Если биение присутствует, маховик лучше заменить или, если есть хороший токарь, маховик можно проточить.   Вариант с заменой на б/у тоже подходит, если б/у маховик в хорошем состоянии.

2) Потребуется масло для МКПП, для того что бы снять коробку, масло нужно сливать. Конечно потом старое масло можно залить обратно, но мы рекомендуем, по такому случаю, лучше залить новое масло. Масла потребуется 3 литра.

3) Поскольку для демонтажа коробки нужно снимать приводные валы, рекомендуем внимательно проверить состояние сальников полуосей и, в случае необходимости заменить, опять же, мы рекомендуем заменить эти сальники по умолчанию.

4) После демонтажа коробки, нужно снять маховик и проверить состояние сальника коленвала (это можно сделать и не снимая маховик, но со снятым будет лучше видно состояние сальника). Если на сальнике видны следы запотевания и/или подтеки, сальник необходимо заменить.

5) Опорный подшипник первичного вала. В центре маховика находится подшипник, на который опирается первичный вал коробки. Подшипник этот загружен не сильно и, в большинстве случаев, его достаточно промыть и смазать. Но бывают случаи, что замена его необходима или можно заменить его по умолчанию, для профилактики не зависимо от состояния.

   Выводы, что нужно иметь под рукой или в быстрой доступности если Вы меняете сцепление:

- комплект сцепления: корзина, диск, выжимной- маховик или заранее позаботиться о том, где быстро его можно достать или проточить- масло для МКПП — 75w90 3 литра- сальники полуоcей — F003-27-238C — 2шт- задний сальник коленвала — BP05-11-312 — для М3 1,6 или LF01-11-310 — для М3 2,0- опорный подшипник первичного вала — FE2H-11-303 — для М3 1,6 или YF09-11-303 — для М3 2,0 Если остались вопросы, спрашивайте.​

mazda-sto.ru

Mazda 3 | Автомобиль плохо разгоняется | Мазда 3

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания – засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания – выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем – отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы – притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как было описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода – примерно 1500 мин-1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет – сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет – сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

automn.ru

Проблема с сцеплением - Технические проблемы

Отправлено 15 Июнь 2012 - 03:46

Всем привет)Вообщем проблема в следующем, Когда с утра на машине выезжаю,скорости включаются нормально и сцепление нормальное не жесткое,только в самом конце педаль подхрустывает но стоит проехать буквально 10 км педаль сцепления становиться жесткой,скорости начинают очень туго включатся,но хруст пропадает,когда встаешь в пробку оно еще туже становиться и начинает уже с рывком трогаться! Кто проскажет ,это сцепление заканчивается или может есть другая причина?

Отправлено 15 Июнь 2012 - 03:51

Какой пробег на машине? Есть ли вибрации на педали сцепления?

Отправлено 15 Июнь 2012 - 04:07

Вибрация есть,но не сильная когда переключаешся,особо заметна когда переключаешся более 4 тыс) 100 тыс наверно гдето

Отправлено 15 Июнь 2012 - 09:23

Вибрация есть,но не сильная когда переключаешся,особо заметна когда переключаешся более 4 тыс)100 тыс наверно гдето

Сочувствую... расскажешь потом что и как... потренеруешься если что в замене

Отправлено 15 Июнь 2012 - 10:21

Поменяй сцепу. Побереги маховик...

Отправлено 15 Июнь 2012 - 14:47

Точно такая же проблема была. Помогла полная замена сцепы в сборе.

Отправлено 15 Июнь 2012 - 18:04

а кто такое сцепление ставил себе?Или стоит поставить оригинал?

Отправлено 16 Июнь 2012 - 22:44

Извиняюсь что в чужую тему, но просто плодить однотипные вопросы не хочется. Значит проблема следующая:

- Разобрал и поменял сцепу на своей трёхе. При разборке обратил внимание, что частично прижег маховик Места нагрева небольшие и их всего два. Маховик менять не стал, т.к. не брал/не заказывал, да и вообще не думал что он мог так слегка запороться (по ощущениям сцепа не буксовала, вибрации не было). Сейчас наблюдается легкая вибрация при небольшом нажатии на педаль сцепления. Понятное дело, что маховик слегка закусывает новый диск сцепления и при движении чуть отдает лепестками корзины по выжимному. Собстно вопрос - притрется ли сцепа или хана ей скоро будет? ))) Вибрация не сильная, не усиливается, на новой сцепе накатал пока что 500 км. Только пожалуйста без экстремализма проконсультируйте.

Отправлено 21 Июнь 2012 - 15:52

тогда такой вопрос если в сцепление дело,то кто такое сцепление ставил,надо поискать тогда и сколькулироваться по цена)

Отправлено 21 Июнь 2012 - 16:09

Так же интересен вопрос со сцеплением!!! Как узнать что оно подходит к концу??? пробег 93 000км педаль в самом конце, если чуть нажать педаль чувствуется не большая вибрация совсем слабая. В остальном все вроде нормально скорости включаются легко. Как можно проверить сцепление ??? и если пора менять кто какое посоветует???

Отправлено 21 Июнь 2012 - 16:59

тем про сцепу полно.. Оригинал порой дешевле аналогов.. тут даже думать не стОит..

Отправлено 06 Август 2012 - 06:03

Свем спасибо)проблема решилась заменой сцепления)

Отправлено 06 Август 2012 - 09:29

Сколько вышло по деньгам ???

Отправлено 06 Август 2012 - 09:45

Чтобы не создавать новой темы, подскажите, с покупки машины у меня достаточно жесткая педаль сцепления, никаких других признаков износа не наблюдается, у товарища в трешке пробовал нажимать, у него гораздо мягче. Вопрос проблема в корзине? или каком нибудь усилителе? Или может стоять комплект какого нибудь другого типо спортивного сцепления с жесткой педалью?)

Отправлено 06 Август 2012 - 10:48

Чтобы не создавать новой темы, подскажите, с покупки машины у меня достаточно жесткая педаль сцепления, никаких других признаков износа не наблюдается, у товарища в трешке пробовал нажимать, у него гораздо мягче. Вопрос проблема в корзине? или каком нибудь усилителе? Или может стоять комплект какого нибудь другого типо спортивного сцепления с жесткой педалью?)

Педаль сцепления

Отправлено 06 Август 2012 - 12:43

Сколько вышло по деньгам ???

5000 Комплект сцепления5000 замена сцепы800-2 сальника привода500-замена сальниковЕще конечно приговорили маховик,но менять не стал очень дорого,а вибрации которой меня пугали Нет)По времени вся работа 1час 40 мин)

Чтобы не создавать новой темы, подскажите, с покупки машины у меня достаточно жесткая педаль сцепления, никаких других признаков износа не наблюдается, у товарища в трешке пробовал нажимать, у него гораздо мягче. Вопрос проблема в корзине? или каком нибудь усилителе? Или может стоять комплект какого нибудь другого типо спортивного сцепления с жесткой педалью?)

Я из-за этого впринципе и менял)

http://www.drive2.ru...153156805/#post

Отправлено 09 Август 2012 - 19:07

Поменял сцепление и заодно масло в коробке, педаль стала как пушинка, я доволен)) Смена как раз подошла первую заклепку стало стирать уже.

mazda3.ru

Замена сцепления на Mazda 3

Сцепление желательно менять по совершении длинного пробега, к примеру, в 92 тыс. км.

Расходники:

  • комплект сцепления Luk
  • масло (можно Motul Gear 300 75W90), которое следует залить в коробку, если там его нет
  • моторное масло Motul 8100 Eco energy 10W40

Необходимый инструмент:

  • домкрат
  • 2 опоры (их еще называют «козликами»)
  • подъемное устройство или помещение гаража, в котором есть яма
  • ключи на 10, 13, 14, 17, 19, 24, 32 или 30
  • силовой вороток и труба для того, чтобы открутить ступичные гайки
  • малая и большая трещетки, различные удлинители для них, а именно длинные и короткие
  • сливная тара для выхода масла с КПП
  • переносное устройство

Пошаговая инструкция по замене сцепления на Мазда 3

Работа с тем, что находится сверху авто.

  1. Снять АКБ вместе с его коробом.
  2. Снять воздуховод, ведущий к фильтру.
  3. Снять и выкрутить трос переключения передач, на каждом из тросов имеются по две маленькие защелки, которые можно обнаружить во время осмотра.
  4. Снять площадку от тросов, идущих к коробке переключения передач двигателя.
  5. Убрать от АКБ все провода и, между делом, отсоединить их от держателей, а большой жгут поместить в сторону, чтобы он не мешал.
  6. Отсоединить фишки датчиков, они две серые и видны сверху.
  7. Сорвать ступичные и колесные гайки, поднять авто и установить его на упоры, домкрат еще пригодится позднее.
  8. Снять колеса.

Работа с тем, что находится снизу авто.

  1. Снять защиту.
  2. Открутить рычаги подвески, убрать их в сторону, для того чтобы снять ШРУСы.
  3. Выкрутить подвесной ШРУС от двигателя.
  4. Открутить от стартера клемму, она расположена недалеко от впускного коллектора, одетого в кожух из пластика, и там два защелкивающихся механизма.
  5. Снять клемму с генератора и с датчика масла и открутить два болта, фиксирующие генератор, и затем снять его.
  6. Открутить цилиндр сцепления, 2 болта и затем поднять его наверх, положить на двигатель – длина шланга достаточная.
  7. Выкрутить нижние болты, которыми крепится коробка.
  8. С выпускной стороны имеются два болта, один на 14, а другой на 17. Они и удерживают коробку, а откручивают их с использованием трещетки и удлинителей, так как по-другому очень неудобно.
  9. Слить с кпп масло (лучше это сделать в самом начале).
  10. Вытащить ШРУС со ступиц.
  11. Слева открутить сделанный из пластика пыльник, для того чтобы к коробке появился доступ.
  12. Открутить верхние болты, которыми закреплена коробка.
  13. Убедиться в том, чтобы все что нужно, было откручено, и ничего не мешало снятию коробки.
  14. Внизу открутить нижнюю подушку кпп, заблаговременно подперев домкратом двигатель, далее снять верхнюю подушку КПП.
  15. После того, как все это сделано, взять буксировочный трос, подвязать коробку и удерживать ее сверху.
  16. Внизу постелить что-либо для того чтобы уложить на это место коробку.
  17. Снять коробку и поставить ее на землю.
  18. Поменять сцепление.
  19. Чтобы отцентровать сцепление рекомендуется взять центровку от ВАЗ 2110 – она идеально подходит, но часть от вала коробки тоже сгодится).
  20. Собрать все в обратном порядке.
Читайте также:  Замена салонного фильтра на Mazda 3

Как видно, никаких сложностей в процедуре нет, все ясно безо всяких инструкций.

servicing-auto.ru

Сцепление ведет или буксует | Пособие автомобилиста

Несколько слов о принципе работы сцепления. Работа любого двигателя на автомобиле заканчивается вращательным движением тяжелого маховика. Управляя акселератором, можно лишь увеличивать или уменьшать скорость вращения маховика. Для того чтобы автомобиль тронулся с места, необходимо передать это движение к механическому редуктору – коробке скоростей. Передавать это вращательное движение необходимо очень плавно, иначе мотор просто заглохнет. Та же операция – плавное отключение трансмиссии – необходима и при остановке автомобиля. Сцепление и является таким «мягким» выключателем.

Принцип действия этого устройства легко понять. Представьте себе два вращающихся диска величиной с небольшое рулевое колесо. Один их них – маховик мотора, а второй – диск сцепления. Если во время вращения маховика к нему плотно прижать диск от редуктора, то вращательное движение будет передано и автомобиль начнет движение. Кажется, все очень просто. Все так и работает, только диски сжимаются с помощью специальных механизмов, а между ними устанавливаются специальные прокладки.

Основными неисправностями могут стать плохое сжатие дисков или несвоевременное их разделение. Говорят, что сцепление «ведет» или «пробуксовывает».

Как буксует сцепление

Если при движении автомобиля возникает запах гари, стал хуже разгон машины, заметно понижение скорости при преодолении подъема, то это явный симптом неисправности – пробуксовывания. Для уточнения этого диагноза можно при работающем двигателе и затянутом ручном тормозе включить передачу. Затем, плавно нажимая на педаль управления дроссельной заслонки, плавно отпустить педаль сцепления. Если двигатель остановится, то пробуксовывания нет, а если он продолжит работу, то сцепление пробуксовывает.

Причинами этого неприятного явления могут быть: нарушение свободного хода педали, износ или замасливание фрикционных накладок, износ нажимных пружин или неисправность гидропривода выключения сцепления.

Как ведет сцепление

Движение автомобиля нарушается рывками, возникает затруднение в переключении передач. Удары в трансмиссии при трогании автомобиля с места, резкое включение сцепления при плавном отпускании педали, неприятный шум – все это признаки неисправности, о которой говорят, что «сцепление ведет», то есть при нажатии на педаль диски полностью не расходятся, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.

Степень выключения сцепления можно проверить следующим образом. При малых оборотах коленчатого вала двигателя следует выжать педаль сцепления до отказа, и если первая передача включается бесшумно, то сцепление выключается полностью. Если же при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и передача не включается или включается с трудом, то сцепление «ведет».

Причинами могут быть: большой свободный ход педали, попадание воздуха в гидропривод системы, утечка тормозной жидкости

Возможно, что просто ослабли винты крепления двигателя с коробкой передач или полностью выработалась смазка в подшипниках. Причин для возникновения неисправности довольно много, а вывод один – их необходимо устранять, и чем раньше, тем лучше и значительно дешевле.

Способы уточнения диагноза, методы регулировки и ремонта довольно затруднительно изложить на газетной полосе. Дальнейшая работа по устранению неприятных явлений должна быть поручена специалистам.

.

Похожие публикации:

sanekua.ru


Смотрите также