Как проверить реле регулятор генератора мазда


Mazda Xedos Форум

Относится к автомобилям с двигателями B6 (1,6 16v), KF (2,0 V6 24V), KL (2,5 V6 24V), KJ (2,4 V6 24V):Mazda Xedos 6, Mazda Xedos 9, Mazda 626 GE, Mazda MX6, Ford Probe

Dim16 » 15 авг 2008, 17:45 » Сообщение №88432

Кто нибудь менял реле регулятор? У моей ксюхи свет не ровно горит, а моргает. Сказали поменять шоколадки на генераторе. Это сложно? Подскажите плиззз..

Xedos 6, 1994, KF2.0, КПП механика, srs, abs. кондей, салон кожа и т.д.

Dim16      Сообщения: 162В клубе с: 02 апр 2008, 20:48Откуда: Мордовия Саранск

X6_Андрей » 15 авг 2008, 22:27 » Сообщение №88438

Проблема в снятии с двигателя, на 1,6 проще снять генератор, чем на 2,0.А реле можно поменять, только после разбора гены. Здесь стоит задуматься о замене всех сопутствующих деталях: подшибники и щетки (хотя вторые идут с реле как одно целое).Проверить диодный мост на работоспособность (прозвонкой тестером хотя бы), да и само состояние обмоток проверить ( на замыкание с корпусом).Наши генерераторы (как правило) имеют маркировку митсубиси, поэтому детали не такая уж и редкость, но не дешевы.Поищи по форуму, тем было достаточно.

Mazda XEDOS6 | май 1993г | B6 1,6 V16 | МКПП | птф | ксенон пока в ближнем | ABS | кондей | парктроник |Сожалею, ибо продана. Land Rover Freelander 2 | TD4- 2,2- 160 поней | 6АКПП | полный привод со всеми примочками | кожанный салон на моторчиках с попогрейками | климат 2зонный | биксенон |

X6_Андрей      Сообщения: 349В клубе с: 15 сен 2007, 10:37Откуда: Казань

Bes-govorun » 16 авг 2008, 10:03 » Сообщение №88441

Dim16 снимал его и разбирал за последний месяц раза 3-4. То реле полетит, то подшипник, теперь вот полетел диодный мост. У мазды слабеньгие генераторы. Т.к. имею уже третью мазду и всех один и тотже гимор-генератор.А так снимается долго, лучше снизу. Bes-govorun      Сообщения: 350В клубе с: 18 янв 2008, 14:26Откуда: Ярославль Модель машины: XEDOS 6 Год выпуска: 1996

REDCAT » 18 авг 2008, 06:55 » Сообщение №88491

на гену грешить ненадо гены у нас номаные, а причина действительно в другом, либо акб либо нагрузка черезмерно велика, я уже второй год катаюсь и с геной небыло проблем в таком плане, тока подшипник наелся и то из за сервисников, перетянули ремень. Все познается в сравнении. О как.

MAZDA XEDOS 6 V6 2000 92года

REDCAT      Сообщения: 722В клубе с: 29 янв 2007, 13:09Откуда: E-burg

Misha » 19 авг 2008, 16:15 » Сообщение №88537

Генератор может накрыться, и очень запросто. Первый признак, не горит лампа разряда АКБ (на приборке) при вкл зажигании и не заведеном движке. Если сдох реле-регулятор, можно прикозхозить, при отсутствии родного, реле от ТАЗика 9 или 10. Отпилить прилив со щетками и припаять провода. Когда то давно, лет эдак 7-8 назад я такое делал на 626.

Так же можно поменять и диоды, по отдельности. Кстати, всё ок работает до сих пор!

Михаил@ Х6 1992 г. 2,0 V6, МКПП, 16` диски, кондей, АБС, подушка, кожа, TV-DVD, уже и ПТФ родные, акустика Hertz везде, усилитель и всё такое... Продана. Хорошему человеку за нормальные деньги.Купил Mazda 6, 2004 г., 2,0 МКПП. Всё хорошо, но тупая после Ксюши...

Misha      Сообщения: 705В клубе с: 12 июн 2008, 14:54Откуда: Таганрог

Misha » 21 авг 2008, 09:52 » Сообщение №88594

Вот кстати, и сам регулятор напряжения http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=JE ... d=28&sr=38

Михаил@ Х6 1992 г. 2,0 V6, МКПП, 16` диски, кондей, АБС, подушка, кожа, TV-DVD, уже и ПТФ родные, акустика Hertz везде, усилитель и всё такое... Продана. Хорошему человеку за нормальные деньги.Купил Mazda 6, 2004 г., 2,0 МКПП. Всё хорошо, но тупая после Ксюши...

Misha      Сообщения: 705В клубе с: 12 июн 2008, 14:54Откуда: Таганрог

Dim16 » 24 авг 2008, 23:09 » Сообщение №88727

Аккамулятор был на самом деле убитый. Я сначала не понимал почему... А потом оказалось, что у него угол отвалился. И он весь выкипел похоже. Бывший хозяин не говорил, что АКБ убитый. (Ко-...л!!) Сейчас купил новый. Свет и лампы на панеле все равно мерцают

Xedos 6, 1994, KF2.0, КПП механика, srs, abs. кондей, салон кожа и т.д.

Dim16      Сообщения: 162В клубе с: 02 апр 2008, 20:48Откуда: Мордовия Саранск

X6_Андрей » 25 авг 2008, 21:28 » Сообщение №88794

Dim16 писал(а):все равно мерцают

Провёрь всё-таки гену, а также его клемы и на аккумме тоже.И всё таки: двигатель с КПП какие укажи в профиле.

Mazda XEDOS6 | май 1993г | B6 1,6 V16 | МКПП | птф | ксенон пока в ближнем | ABS | кондей | парктроник |Сожалею, ибо продана. Land Rover Freelander 2 | TD4- 2,2- 160 поней | 6АКПП | полный привод со всеми примочками | кожанный салон на моторчиках с попогрейками | климат 2зонный | биксенон |

X6_Андрей      Сообщения: 349В клубе с: 15 сен 2007, 10:37Откуда: Казань

Dim16 » 25 авг 2008, 21:44 » Сообщение №88795

Двигатель KF 2.0. КПП - механика.

Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:

Эх, вот если бы кто нибудь рассказал по подробнее как снять гену...

Xedos 6, 1994, KF2.0, КПП механика, srs, abs. кондей, салон кожа и т.д.

Dim16      Сообщения: 162В клубе с: 02 апр 2008, 20:48Откуда: Мордовия Саранск

X6_Андрей » 25 авг 2008, 21:51 » Сообщение №88800

Dim16 писал(а):Двигатель KF 2.0. КПП - механика.

Вот это в подпись к Xedos 6, 1994, srs, abs. кондей, салон кожа и т.д.А гену снимать лучше на яме, т.к. сверху к нему не подберёшся.

Mazda XEDOS6 | май 1993г | B6 1,6 V16 | МКПП | птф | ксенон пока в ближнем | ABS | кондей | парктроник |Сожалею, ибо продана. Land Rover Freelander 2 | TD4- 2,2- 160 поней | 6АКПП | полный привод со всеми примочками | кожанный салон на моторчиках с попогрейками | климат 2зонный | биксенон |

X6_Андрей      Сообщения: 349В клубе с: 15 сен 2007, 10:37Откуда: Казань

Bes-govorun » 26 авг 2008, 09:25 » Сообщение №88811

X6_Андрей можно и без ямы.Я снимал так: (технология у каждого своя) Отключить батарею!!Снимал оба вентилятора охлаждения, снять передправое колесо, защитный пыльник закрывающий правую часть мотора снизу, далее отвинчивает натяжной ролик ремня и снимаем ремень. Далее опускаемся вниз и коючем 12 отвинчивает комперессор кондея (4 болта). Снимаем провода подходящие к гене.Поднимаемся вверх и ослабляем гену нижний болт можно отвинтить на 3 оборота, и затем я отвинчивал 2 болта на 12 кронштейна генератора к мотору, т.к. отвинчивать сам гену от этого кронштейна совершенно неудобно. И снизу согнув руку в 2 местах снимаем генератор.

Т.к. за последние месяц снимал его 3-4 раза, отрепетировал это все до автоматизма

Bes-govorun      Сообщения: 350В клубе с: 18 янв 2008, 14:26Откуда: Ярославль Модель машины: XEDOS 6 Год выпуска: 1996

X6_Андрей » 26 авг 2008, 20:29 » Сообщение №88847

Dim16 Вот и ответ, пиво поставь BESу

Bes-govorun писал(а):снизу согнув руку в 2 местах снимаем генератор

Прямо жуть какая то. Я со своей тоже снимал несколько раз, когда реле регулятор чинил. Но на B6 гена снимается намного проще.

Mazda XEDOS6 | май 1993г | B6 1,6 V16 | МКПП | птф | ксенон пока в ближнем | ABS | кондей | парктроник |Сожалею, ибо продана. Land Rover Freelander 2 | TD4- 2,2- 160 поней | 6АКПП | полный привод со всеми примочками | кожанный салон на моторчиках с попогрейками | климат 2зонный | биксенон |

X6_Андрей      Сообщения: 349В клубе с: 15 сен 2007, 10:37Откуда: Казань

Dim16 » 27 авг 2008, 08:38 » Сообщение №88860

Андрей, не расскажешь? Хотя бы в общих чертах...

Xedos 6, 1994, KF2.0, КПП механика, srs, abs. кондей, салон кожа и т.д.

Dim16      Сообщения: 162В клубе с: 02 апр 2008, 20:48Откуда: Мордовия Саранск

hunter » 27 авг 2008, 10:48 » Сообщение №88864

X6_Андрей писал(а):Dim16 Вот и ответ, пиво поставь BESу

Bes-govorun писал(а):снизу согнув руку в 2 местах снимаем генератор

Прямо жуть какая то. Я со своей тоже снимал несколько раз, когда реле регулятор чинил. Но на B6 гена снимается намного проще.+1Намного проще. Зато стартер снять гемор еще тот. Mazda Xedos6 1.6 96г./Mazda Dexelia 5W-40/цвет A5 Satellite blue pearl/Xenon 6000K в ближнем/тапки R16 ЕТ-42, 205х55х16 - ничего не трет/ - ПРОДАНА 12.03.10г.

Куплена M6 NEW 2.0АТ рестайл 2010г.в.

hunter      Сообщения: 572В клубе с: 02 мар 2008, 19:46Откуда: Kursk

Dim16 » 27 авг 2008, 11:12 » Сообщение №88865

Чтобы снять генератор, нужно еще и стартер снимать?

Xedos 6, 1994, KF2.0, КПП механика, srs, abs. кондей, салон кожа и т.д.

Dim16      Сообщения: 162В клубе с: 02 апр 2008, 20:48Откуда: Мордовия Саранск

polozuyk » 30 май 2010, 11:28 » Сообщение №136145

У меня наверное тоже проблема с регулятором!! Оставил машинку на стоянке на 5 суток, прихожу, аккумулятор сел Взял у друга другой, поставили, все нормально, свой поставил заряжаться. Вечером ставлю свой,не заводится. тестером померяли,8 Вольт выдает только. Поставили другой, включили движок, меряем, 15,5 Вольт на аккуме. Может старый из за перезаряда сдох? А в этом реле виновато?

Mazda Xedos 6, 1994г.в., 140л.с., МКПП, круиз, кондей(пока не работает)

polozuyk      Сообщения: 166В клубе с: 22 апр 2010, 10:36Откуда: Рязань-Москва

polozuyk » 30 май 2010, 20:05 » Сообщение №136172

Юрий, у меня левая фара на поворотник ближний свет замыкает. Может из за этого?

Mazda Xedos 6, 1994г.в., 140л.с., МКПП, круиз, кондей(пока не работает)

polozuyk      Сообщения: 166В клубе с: 22 апр 2010, 10:36Откуда: Рязань-Москва

DervishVit » 31 май 2010, 00:07 » Сообщение №136185

Misha писал(а):Так же можно поменять и диоды, по отдельности

От чего диоды брал? Маркировку подскажи.

Xedos 6 | янв 1994 | 5N Brave Blue | KF 2.0 MT | 1SRS ABS | новый салон | 250 т. км | Лукойл Люкс синтетика 5W30| жаль нет кондиционера | капиталка light

DervishVit      Сообщения: 1199Фото: 12В клубе с: 23 янв 2008, 01:11 Модель машины: Xedos 6 Год выпуска: 1994 Страна/город: Приднестровье, Тирасполь Имя: Виталий

Misha » 31 май 2010, 13:03 » Сообщение №136218

Диоды радиотехнические, 2Д2990 (2Д2992) или аналог. Внешне как таблетка, около 1,5 см в диаметре. Главное, чтобы прямой ток был не меньше 20 А (у 2990 I пр 20А, I им. 100А). А там дальше по месту, вытаскиваешь диодный мост, выковыриваешь сгоревший диод (у меня помню, и выковыривать не надо было, диод сгорел в золу), зачищаешь посадочное место, чтобы охлаждался, выводы распаиваешь. На сколько знаю, на моей бывшей мазде такой колхоз до сих пор работает. И пусть поборники оригинальных запчастей не ржут.

Михаил@ Х6 1992 г. 2,0 V6, МКПП, 16` диски, кондей, АБС, подушка, кожа, TV-DVD, уже и ПТФ родные, акустика Hertz везде, усилитель и всё такое... Продана. Хорошему человеку за нормальные деньги.Купил Mazda 6, 2004 г., 2,0 МКПП. Всё хорошо, но тупая после Ксюши...

Misha      Сообщения: 705В клубе с: 12 июн 2008, 14:54Откуда: Таганрог

Misha » 31 май 2010, 17:23 » Сообщение №136241

Согласен Юрий! Но генератор трёхфазный, т.е. 90:3=30А (даже и того меньше, т.к. диодов в мосте 6 шт., но не берусь точно рассчитать нагрузку каждого), таким образом диод должен держать ток ~30А. У 2Д2992 прямой ток как раз 30А. А 626 1988 г.р. что была у меня 10 лет назад, 90А от гены и не нужно было, так что 2Д2990 со своими 20А, как раз справлялся. Но согласен, колхоз, сейчас уже так делать не буду. Кризис запчастей миновал.

Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:

polozuykКстати, если умеешь, померяй ток, который потребляется от АКБ, при выключенных всех потребителях (машина заглушена, все выключено). При пробое одного из диодов в мосте генератора, ток будет ~2-3А (или больше). АКБ садит за пару часов.

Михаил@ Х6 1992 г. 2,0 V6, МКПП, 16` диски, кондей, АБС, подушка, кожа, TV-DVD, уже и ПТФ родные, акустика Hertz везде, усилитель и всё такое... Продана. Хорошему человеку за нормальные деньги.Купил Mazda 6, 2004 г., 2,0 МКПП. Всё хорошо, но тупая после Ксюши...

Misha      Сообщения: 705В клубе с: 12 июн 2008, 14:54Откуда: Таганрог

Home_Maker » 31 май 2010, 23:22 » Сообщение №136258

7 летназад другу на wv транспортер (дизель) поменял на первые попавшиеся 20-амперные (не помню, какие) 2 года проблем он не имел (потом биби продана была) Новая "подкова" (весь мост) тогда стоила 180 баков. цена деталей на замену была около 15-20. точно не помню. "Каждый должен жевать СВОЮ булку!" Была Масяня X6 KF1 Мешалка. пора на покой.

пашу на тракторе хюндай сантафе 2003 2.0 CRDi 4WD акпп

Home_Maker      Сообщения: 1479Фото: 0В клубе с: 18 апр 2007, 21:27Откуда: CCCP Модель машины: хюндай санта фе Год выпуска: 2003 Страна/город: Латвия Лиепая Имя: Home

DervishVit » 02 июн 2010, 10:55 » Сообщение №136326

Посчитал величину тока в фазе генератора. При 90 А на выходе, ток в фазе получается 52 А.

Xedos 6 | янв 1994 | 5N Brave Blue | KF 2.0 MT | 1SRS ABS | новый салон | 250 т. км | Лукойл Люкс синтетика 5W30| жаль нет кондиционера | капиталка light

DervishVit      Сообщения: 1199Фото: 12В клубе с: 23 янв 2008, 01:11 Модель машины: Xedos 6 Год выпуска: 1994 Страна/город: Приднестровье, Тирасполь Имя: Виталий

Misha » 03 июн 2010, 09:24 » Сообщение №136402

DervishVit писал(а):ток в фазе получается 52 А.

Хорошо. Не знаю точно таких расчетов, спорить не буду. В плече два диода, т.е. 52:2=26 А. Так?

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

DervishVitФормулу в студию! Даж интересно стало.

Михаил@ Х6 1992 г. 2,0 V6, МКПП, 16` диски, кондей, АБС, подушка, кожа, TV-DVD, уже и ПТФ родные, акустика Hertz везде, усилитель и всё такое... Продана. Хорошему человеку за нормальные деньги.Купил Mazda 6, 2004 г., 2,0 МКПП. Всё хорошо, но тупая после Ксюши...

Misha      Сообщения: 705В клубе с: 12 июн 2008, 14:54Откуда: Таганрог

DervishVit » 03 июн 2010, 17:25 » Сообщение №136439

Считал через мощность, выдаваемую генератором при U=12 В, I=90 А.P=I*U=90*12=1080 ВтЧтобы выдать эту мощность в каждой фазе трёхфазного генератора (а у нас трёхфазный генератор переменного тока) будет протекать токI=P/(sqrt(3)*U)=1080/1.73*12=52 АТо, что в плече два диода не уменьшает ток через них, т.к. он протекает в них поочерёдно. В положительном полупериоде через один диод, в отрицательном - через другой диод.Кстати, при напряжении 14 В ток будет тоже 52 А. Можете проверить.

Xedos 6 | янв 1994 | 5N Brave Blue | KF 2.0 MT | 1SRS ABS | новый салон | 250 т. км | Лукойл Люкс синтетика 5W30| жаль нет кондиционера | капиталка light

DervishVit      Сообщения: 1199Фото: 12В клубе с: 23 янв 2008, 01:11 Модель машины: Xedos 6 Год выпуска: 1994 Страна/город: Приднестровье, Тирасполь Имя: Виталий

Home_Maker » 04 июн 2010, 18:56 » Сообщение №136508

в школе плохо я учился. двойки часто получал. Институтов тоже не кончали...но что-то тут не так:

вычисление через Р- удаление гланд через заднепроходное отверстие (ЗПО), или попытка набрать необходимое количество знаков в статье.I=P/(sqrt(3)*U)=1080/1.73*12=52 А Ведь всего навсегоэто ничто иное как I=I/sqrt(3)=90/1.7 =52

а самое главное, я думаю, это несправедливо для сдвига фаз 120 ° Ведь суммарный ток идет не только через 1 диод.. "Каждый должен жевать СВОЮ булку!" Была Масяня X6 KF1 Мешалка. пора на покой.

пашу на тракторе хюндай сантафе 2003 2.0 CRDi 4WD акпп

Home_Maker      Сообщения: 1479Фото: 0В клубе с: 18 апр 2007, 21:27Откуда: CCCP Модель машины: хюндай санта фе Год выпуска: 2003 Страна/город: Латвия Лиепая Имя: Home

DervishVit » 05 июн 2010, 14:38 » Сообщение №136540

Home_Maker писал(а):Ведь всего навсегоэто ничто иное как I=I/sqrt(3)=90/1.7 =52

Это тоже верно, но если бы я так написал, то ход мыслей был бы непонятен.

Home_Maker писал(а):Ведь суммарный ток идет не только через 1 диод..

Правильно. Именно потому ток в фазе 52 А, причём это амплитудное значение тока (термин в электротехнике такой. На приведённом тобой графике соответствует вершинам полупериодов в нижней части рисунка). Действующее значение, которой обычно имеют ввиду, когда говорят о величине тока в цепи, в 1,4 раза меньше, т.е. 52/1,4=37 А. Так что этот момент я не учёл в предыдущем своём сообщении. Спасибо за схему. Кстати, на ней хорошо видно, что вершины выпрямленного тока в 1,73 раза больше, чем вершины переменного тока.Резюмируя сказанное, ток в генератора достигает 37 А.

Xedos 6 | янв 1994 | 5N Brave Blue | KF 2.0 MT | 1SRS ABS | новый салон | 250 т. км | Лукойл Люкс синтетика 5W30| жаль нет кондиционера | капиталка light

DervishVit      Сообщения: 1199Фото: 12В клубе с: 23 янв 2008, 01:11 Модель машины: Xedos 6 Год выпуска: 1994 Страна/город: Приднестровье, Тирасполь Имя: Виталий

Вернуться в Всё про двигатели B6, KF, KL, KJ

  • Замена подшипника на генераторе keeper » 01 окт 2008, 15:41 9 Ответы 2729 Просмотры Последнее сообщение kir 22 фев 2015, 18:34

    Электрика и свет

  • Замена реле дворников Андрей_ » 11 апр 2011, 13:08 4 Ответы 1914 Просмотры Последнее сообщение Андрей_ 13 апр 2011, 12:41

    Электрика и свет

  • Разъемы регулятора печки. Dim4ik04 » 15 янв 2011, 19:02 7 Ответы 702 Просмотры
  • моторчик регулятора печки горячий холодный maskal21 » 18 май 2013, 13:45 8 Ответы 923 Просмотры Последнее сообщение maskal21 18 май 2013, 19:43

    Электрика и свет

  • попискивание в генераторе, долго ли проживет?? mastergri » 09 мар 2006, 15:13 50 Ответы 13201 Просмотры Последнее сообщение Clayman 14 сен 2010, 21:18

    Электрика и свет

  • Недозаряд при исправном генераторе. В чем причина? Vlados » 03 сен 2012, 00:07 35 Ответы 2511 Просмотры Последнее сообщение alex.bas 16 ноя 2012, 00:55

    Электрика и свет

  • Какие размеры подшипников в генераторе двигатель 1.6?? kuzminofff » 26 апр 2011, 18:07 2 Ответы 939 Просмотры Последнее сообщение Snake_vgsha 28 апр 2011, 09:14

    Электрика и свет

  • РЕЛЕ Мазда MS-8 » 23 апр 2007, 12:11 11 Ответы 2948 Просмотры Последнее сообщение Home_Maker 10 янв 2011, 21:16

    Электрика и свет

  • РЕЛЕ СТАРТЕРА CRAFT » 16 дек 2007, 16:50 38 Ответы 8417 Просмотры Последнее сообщение sc_lab 03 мар 2012, 03:11

    Электрика и свет

  • Реле на противотуманки Элина » 27 апр 2010, 13:51 4 Ответы 950 Просмотры Последнее сообщение Olegik 27 апр 2010, 22:33

    Электрика и свет

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Реклама

самая лучшая букмекерская контора на www.profytbol.com

profytbol.com

Mazda-Xedos.ru

Как вычислить неисправность генератора?

Генератор автомобиля – это очень значимый элемент его конструкции, который, вместе с аккумулятором машины, обеспечивает многие важные узлы транспортного средства необходимой электроэнергией. Так, благодаря энергии, полученной от генератора, работает система зажигания, световые приборы и различные электронные устройства, которых в современном автомобиле достаточно много. Разумеется, даже малейшая неисправность генератора будет влиять на рабочую эффективность любых электроприборов машины вплоть до полной блокировки их деятельности.

Поэтому автовладельцу желательно иметь хотя бы общее представление об основных причинах неполадок генератора, их характерных признаках, методах диагностики и устранения.

1. Что такое генератор?

Автомобильным генератором называют устройство, отвечающее за преобразование механической энергии, полученной от коленвала двигателя, в ее электрический вариант.

В современных транспортных средствах генератор применяется для питания системы зажигания, бортового компьютера, различной автомобильной светотехники, системы диагностики и других электропотребителей. Кроме того, именно он обеспечивает заряд аккумуляторной батареи. В современном мире к таким устройствам предъявляется целый ряд требований, среди которых надежность находится на первом месте. Это и неудивительно, ведь генератор создан для поддержания бесперебойной работы большинства составляющих компонентов машины (стандартная мощность современного агрегата легкового автомобиля составляет около 1 кВт).

Первый генератор «увидел» мир в 1832 году, а его «родителями» стали парижские ученые-техники – братья Пикси. Конечно, на то время такая конструкция была далекой от совершенства, и ею было трудно пользоваться. Для работы такой машины люди были вынуждены вращать тяжелый постоянный магнит, который создавал переменный электроток на двух проволочных катушках, закрепленных недалеко от его полюсов. Данный генератор имел устройство для выравнивания тока, а для повышения мощности электрических машин ученые тех времен начали увеличивать количество магнитов и катушек.

Таким образом, одной из машин «нового поколенья» стал генератор Эмиля Штерера, сконструированный в 1843 году. Он был оснащен сразу тремя сильными подвижными магнитами и шестью катушками, которые вращались вокруг вертикальной оси.

Первый этап создания и последующего развития электромагнитных генераторов (охватывает период до 1851 года) ознаменовался тем, что для получения магнитного поля использовались постоянные магниты, а на втором этапе (с 1851 по 1867 год) они были заменены электромагнитами, что поспособствовало увеличению мощности самого генератора. Питание обмотки электромагнита исходило от небольшого автономного генератора тока с постоянными магнитами.

Первые автомобили оборудовались коллекторными генераторами постоянного тока, а сам коллекторный узел требовал регулярного контроля и обслуживания, причем серьезно ограничивая ток нагрузки. С появлением сильных диодных выпрямителей (сначала селенового типа, а позднее и кремниевых) стало возможным использовать на транспортных средствах синхронные генераторы переменного тока, которые обладали куда более выгодными характеристиками: они были примерно втрое легче и намного надежнее при тех же показателях мощности и более стабильном токе на выходе.

В наше время на автомобилях устанавливают синхронные трехфазные электрические генераторы переменного тока, а в качестве выпрямителя выступает устройство трехфазного типа, созданное по схеме Ларионова.

Такие генераторы обладают достаточной прочностью, большим рабочим ресурсом, сравнительно небольшой массой и такими же габаритами, имеют невысокий уровень шума и радиопомех. Однако основным требованием к данному механизму есть наличие достаточного уровня мощности и постоянной подачи тока.

Мощности генератора должно хватать для одновременного снабжения электроэнергией работающих электропотребителей и заряда аккумуляторной батареи. Более того, даже в случае использования всех штатных потребителей на малых оборотах мотора, аккумулятор не должен сильно разряжаться. Также генератор обязан поддерживать напряжение бортсети не только в заранее установленных пределах, но и во всем диапазоне электрических нагрузок.

2. В чем выражаются неисправности генератора и как их можно устранить

Неисправности по части электрооборудования автомобиля занимают одну из лидирующих позиций в списке наиболее частых поломок. Условно их разделяют на две группы: первая – это неполадки источников тока (аккумулятора или генератора), а вторая – неисправности его потребителей (оптики, зажигания, бортового компьютера и т.д.). Неполадка в работе хотя бы одного из источников электрического тока вызывает общую неисправность транспортного средства и подвергает его эксплуатации в ненормальных режимах, а в отдельных случаях – ведет к обездвиживанию машины.

Учитывая тот факт, что генератор – это не только электрическое, но еще и механическое устройство, вполне логичным будет разделить все его возможные проблемы на две категории – механические и электрические. К первому варианту относят разрушение корпуса, креплений, нарушение работы подшипников, ременного привода, прижимных пружин и прочие неисправности, никак не связанные с электрической частью.

Ко второй группе, то есть к электрическим неполадкам, следует отнести обрыв обмотки, поломку диодного моста, межвитковые замыкания, биение ротора, износ/выгорание щеток, пробои, неисправности реле-регулятора и всевозможные замыкания.

Правда, довольно часто симптомы, указывающие на типичные неисправности генератора, оказываются следствием совершенно других причин. Так, например, плохой контакт в гнезде предохранителя обмотки возбуждения действительно указывает на неисправность генератора, однако такое же мнение может возникнуть и из-за обгорания контактов, находящихся в корпусе замка зажигания. Точно также постоянное свечение лампы-индикатора, сигнализирующее о неисправности генератора, может являться следствием поломки реле.

Основными признаками неисправности автомобильного генератора есть:

1) Непрерывное свечение (или мерцание) контрольной лампы разряда аккумуляторной батареи при работающем двигателе;

2) Полная разрядка или перезаряд аккумулятора;

3) Тусклое свечение автомобильных фар или еле слышный звуковой сигнал при работающем моторе;

4) Существенное изменение яркости фонарей с увеличением количества оборотов. Такой вариант считается допустимым, когда присутствует увеличение оборотов (перегазовка) с режима холостого хода, однако после яркого загорания фар она больше не должна увеличиваться, оставаясь все на том же уровне;

5) Посторонние звуки (писк или вой), которые исходят от генератора.

Сейчас мы рассмотрим наиболее типичные неисправности генератора и способы устранения проблемы. Итак, если приводной ремень пробуксовывает, то от Вас потребуется лучше его натянуть, предварительно убедившись в исправном функционировании подшипников.

В случае, когда наблюдается зависание щеток, следует очистить их от грязи, проверить щеткодержатель и усилие щеточных пружин. При необходимости – заменить неисправные элементы. Проблема подгорания контактных колец решается путем их зачистки, а при необходимости еще и проточки.

Если ротор задевает полюса статора, то тут нужно проверить подшипники и места их посадки, а в случае сильного износа поврежденные детали следует заменить. Проблемы в работе регулятора напряжения и обрыв в цепи решаются путем замены указанного регулятора и ликвидации обрыва.

Если генератор посылает зарядный ток, но не обеспечивает достаточный заряд аккумуляторной батареи, то причину нужно искать в:

1) Плохом контакте между «массой» генератора и «массой» регулятора напряжения (следует проверить целостность проводов и надежность самого контакта);

2) Срабатывании защитного реле регулятора напряжения, что основывается на замыкании в цепи возбуждения генератора «на массу» (найдите место замыкания и устраните поломку);

3) Износе или зависании щеток (решить проблему можно путем их замены или очистки от грязи);

4) Замасливании и прочем загрязнении контактных колец (протрите детали тканью, смоченной в бензине);

5) Неисправности регулятора напряжения. Если причина и правда в нем, то, скорее всего, придется менять устройство;

6) Также причиной подобного явления может быть витковое замыкание, обрыв цепи одной из фаз обмотки статора или пробой диодов выпрямительного блока. В этом случае следует разобрать устройство, проверить состояние обмотки статора на предмет обрыва или замыкания и, в случае необходимости, заменить неисправную деталь.

Слабое натяжение ремня генератора или износ и разрушение подшипников устраняются путем соответствующей регулировки и замены. При ослаблении гайки шкива генератора следует подтянуть гайку, а износ посадочного места подшипника свидетельствует о необходимости новой детали.

Если Вы услышали, что генератор начал «выть» (произошло межвитковое замыкание), то в данном случае решить проблему сможет только новый статор. Отдельно следует отметить необходимость регулярного контроля натяжения и общего состояния ремня привода, чтобы при малейших трещинах и расслоениях вовремя заменить поврежденную деталь.

3. Самостоятельная диагностика, или как разобраться в проблемах генератора

Определить неисправность в самостоятельном порядке бывает очень даже непросто, особенно если для ее диагностики требуется специальная аппаратура, как, например, в случае с межвитковым замыканием обмоток. Довольно часто проблемы в работоспособности генератора появляются вследствие замыкания обмоток на «корпус». В этом случае его присутствие поможет определить омметр – прибор, предназначенный для измерения сопротивления. Используя данный инструмент, также можно провести диагностику диодного моста и соединительных проводов на предмет их целостности или определить наличие контакта держателей щеток.

В большинстве случаев возможные неисправности генератора можно обнаружить с помощью индикатора контроля заряда батареи: если при включении зажигания индикаторная лампа так и не зажглась, причинами этого могут быть:

- неисправность аккумуляторной батареи;

- неисправность самой контрольной лампочки;

- отсутствие контакта или повреждение целостности проводов в цепи индикатора;

- износ генераторных щеток или плохой контакт на щеточном узле;

- проблемы в работе регулятора напряжения.

В тех случаях, когда контрольная лампа индикатора постоянно светится, вне зависимости от режима работы силового агрегата, то в функционировании генератора могут присутствовать следующие проблемы:

- пробой диодов;

- износ или ослабление приводного ремня;

- обрыв или короткое замыкание в статорной обмотке;

- неисправность или сбой в настройках регулятора напряжения.

Свидетельством нормальной работоспособности автомобильного генератора есть стабильное напряжение на выходе (то есть на клеммах устройства), соответствующее показателю в 13,8 – 15,5 Вольт. В случае завышенного порога напряжения, это может вызвать поломку электрических элементов автомобильной схемы, а также повлиять на разрушение аккумуляторной батареи. Причиной данного явления зачастую есть неисправное состояние регулятора напряжения или же неточная настройка указанного устройства.

Кроме того, слишком высокое выходное напряжение нередко бывает следствием пробоя диодного моста, плохого контакта на корпусной клемме генератора или свидетельством наличия межвитковых замыканий на обмотке ротора.

Правда, в отдельных случаях виновником повышенного напряжения бортсети является аккумулятор, когда возникает замыкание любой из его секций. Поэтому, пытаясь определить причины неисправности генератора, об этом моменте не стоит забывать.

В домашних условиях самым простым способом диагностики устройства генератора есть проверка предохранителя. Если с ним все хорошо, тогда можно переходить к осмотру самого агрегата и его расположения. В первую очередь выполняется проверка свободного вращения ротора, целостность ремня и остальных составляющих элементов (проводки, корпуса и т.д.).

Если не нашлось ничего, что могло б вызвать подозрения, тогда проверьте щетки и контактные кольца. Как правило, в ходе длительной эксплуатации щетки изнашиваются, и их может перекосить или заклинить. Канавки токосъемных колец часто забиваются графитовой пылью, что требует незамедлительной их очистки (признаком этой проблемы будет избыточное искрение).

Уделите внимание подшипникам и статору, ведь нередко встречаются случаи серьезного износа именно этих деталей.

Чтобы проверить обмотку возбуждения ротора на наличие короткого замыкания или обрывов, можно воспользоваться мультиметром, переключенным в режим омметра (для измерения сопротивления). Он подсоединяется к контактным кольцам генератора. Допустимое сопротивление, которое принято считать нормой, должно находиться в пределах от 1,8 до 5 Ом. Значения ниже указанной цифры будут свидетельствовать о наличии замыкания, а если показатели выше нее, значит проблема в прямом обрыве обмотки.

Проверку обмотки статора на «пробой на массу» выполняют, предварительно отсоединив ее от выпрямительного блока. Если мультиметр выдал очень большое показание сопротивления, можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом, то есть «массой».

Диоды, расположенные в блоке выпрямителя, также можно проверить с помощью мультиметра, предварительно полностью отсоединив от обмотки статора. Выберите на приборе соответствующий режим («проверка диодов») и подключите плюсовой щуп к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовый – к выводу фазы. После выполнения этого действия щупы нужно поменять местами. Если вторые показания мультиметра сильно отличаются от предыдущих - это значит, что с диодом все в порядке, если совсем не отличаются – деталь неисправна. Наиболее явный признак скорой «гибели» генераторного диодного моста – окисление контактов, причиной чего служит перегрев радиатора.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

auto.today

Проверка генератора автомобиля Toyota Camry

ПРОВЕРКА РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

Используя омметр, проверьте проводимость между диодами F и B (рис. 1).

Рис. 1

Рис. 1. Проверка реле-регулятора напряжения

Когда положительные и отрицательные полюса между зажимами F и В соединены в единую цепь, проводимость должна быть только в одном направлении. Если непрерывность есть в обоих направлениях, возможно один из диодов пробит. В этом случае замените регулятор напряжения.

Используя омметр, проверьте проводимость между диодами F и Е.

Рис. 2

Рис. 2. Проверка сопротивления между контактными кольцами

ПРОВЕРКА РОТОРА

Проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения.

С помощью омметра измерьте сопротивление между контактными кольцами (рис. 2).

Номинальное сопротивление (в «холодном» состоянии): 2,7–3,1 Ом. Если сопротивление стремится к бесконечности, т.е. цепь разомкнута, то замените ротор.

Рис. 3

Рис. 3. Проверка замыкания обмотки возбуждения на «массу»

Проверьте, нет ли замыкания обмотки возбуждения на «массу» (рис. 3). При помощи омметра измерьте сопротивление между полюсом ротора и контактным кольцом. Если сопротивление равно 0 (цепь замкнута), то замените ротор.

Рис. 4

Рис. 4. Измерение диаметра контактных колец

ПРОВЕРКА КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ

Проверьте рабочие поверхности контактных колец. На них не должно быть заусенцев или сколов.

Штангенциркулем измерьте диаметр контактных колец (рис. 4).

Стандартный диаметр: 14,2–14,4 мм. Минимально допустимый: 12,8 мм. Если диаметр контактных колец меньше минимально допустимого, ротор необходимо заменить.

ПРОВЕРКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО БЛОКА

Проверьте положительный вентиль.

Рис. 5

Рис. 5. Схема проверки проводимости контактов выпрямительного блока

Подсоедините отрицательный пробник омметра к положительному выводу выпрямительного блока, а положительный пробник последовательно подсоедините к каждому из трех остальных выводов.

Убедитесь в наличии проводимости (замкнутой цепи) во всех трех измерениях (рис. 5).

Поменяйте полярность подсоединения пробников тестера и повторите первую процедуру.

Убедитесь, что во всех трех измерениях цепь разомкнута (сопротивление стремится к бесконечности).

Проверьте отрицательный вентиль.

Подсоедините положительный пробник омметра к отрицательному выводу выпрямительного блока, а отрицательный пробник последовательно подсоедините к каждому из трех остальных выводов.

Убедитесь в наличии проводимости (замкнутой цепи) во всех трех измерениях.

Поменяйте полярность подсоединения пробников тестера и повторите первую процедуру.

Убедитесь, что во всех трех измерениях цепь разомкнута (сопротивление стремится к бесконечности). Если условия проверки не выполняются, замените блок выпрямителей.

ПРОВЕРКА ЩЕТОК

Рис. 6

Рис. 6. Измерение длины выступающей части щетки

Измерьте длину выступающей части щеток (рис. 6).

Стандартная длина: 9,5–11,5 мм.

Минимально допустимая: 1,5 мм. Если длина щеток меньше минимально допустимой, замените щетки и щеткодержатель в сборе.

ПРОВЕРКА ПОДШИПНИКОВ

Проверьте передний подшипник.

Проверьте, чтобы ход переднего подшипника был плавным, без заеданий. При необходимости замените подшипник.

Отверните четыре винта и снимите держатель подшипника.

Рис. 7

Рис. 7. Выпрессовка переднего подшипника

При помощи пресса и торцевой головки (17 мм) впрессуйте передний подшипник (рис. 7).

С помощью специального пуансона запрессуйте новый передний подшипник в крышку генератора со стороны привода. Установите держатель подшипника и заверните четыре винта его крепления. Момент затяжки: 3 Нм.

avtomechanic.ru

Как проверить реле регулятора генератора. Своими руками, при помощи мультиметра. Очень просто

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора,  могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Типы реле – регулятора

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

  • Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

  • Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

Косвенные признаки

Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи.  При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

Правильный метод              

Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

ИТАК:

  • Запускаем двигатель
  • Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт

  • Подсоединяем щупы к клеммам
  • Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
  • Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
  • Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!

Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.

Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.

Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно!

Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

  • Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
  • Откручиваем болт крепления.
  • Извлекаем щеточный узел.
  • Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.

Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.

Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.

В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.

Проверка отдельного реле

Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).

Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.

Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.

Старый тип или проверка 591.3702-01

Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.

Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство  — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.

 Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».

Что еще может быть?

Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.

Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

НА этом заканчиваю статью, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

avto-blogger.ru


Смотрите также